LA COSTURA DE AMERICA

Dormir a la intemperie: 5 tiendas de campaña ultraligeras

2011-12-13T20:31:00.002+01:00

Lejos quedan aquellas tiendas de campaña -carpas- pesadas imposibles de transportar en la mochila. Ahora lo que se llevan son tiendas ultraligeras, fáciles de montar y generalmente con dos plazas. No hay marca en el mercado que no priorice para sus productos de montaña la importancia del peso.

Pero... ¿a qué nos referimos con tienda de campaña ultraligera? En mi opinión toda tienda de este tipo debe cumplir las siguientes características:

- En su bolsa, sin montar, no debe pesar mas de 3 kilos.

- Debe servirnos para cualquier estación, no compensa gastarse 300 euros en una tienda que sólo nos sirva para el verano.

- El armazón/varillas de la tienda debe ser de fibra de carbono o aluminio y para los más minimalistas, ofrecernos la posibilidad de armarla con los sujeciones de trekking.

Existen en el mercado cientos de opciones con diversos diseños, materiales de fabricación o suculentos extras. Si estás indeciso, necesitas una tienda para acampar y no quieres destrozarte la espalda, atento a estas recomendaciones:

#1: QUECHUA T2 Ultralight Pro

La tienda de campaña Quechua es la más adecuada para hacer vivac o el complemento ideal en travesía de 2 excursionistas muy exigentes por su ligereza y envoltorio ultracompacto. Pesa dos kilos, montaje simple y clásico.

#2: BIG AGNES Fly Creek UL1

De gama más alta, las tiendas Big Agnes son multiestación, ultraligeras y algunos de sus materiales son ecológicos. El armazón es de aluminio ligero y duradero, las cubiertas a prueba de agua, aislantes y transpirables que ofrecen una excelente ventilación. Su precio puede ser más elevado pero ya lo dice el refrán: "Lo barato sale caro".

#3: EUREKA SpitFire 2

Eureka lleva más de 100 años diseñando tiendas de campaña. Al igual que sus competidoras, tiene dos plazas, es multiestación, ultraligera fabricada en aluminio y soporta todo tipo de condiciones meteorológicas, incluso tormentas potentes. Una vez montada, sorprende su interior espacioso, buena ventilación y en noches cálidas de verano te permite ver las estrellas tumbado desde dentro de ella.

#4: GOLITE Shangri-La 2

Si eres de los que además del peso tienes en cuenta el espacio, vamos, un verdadero amante del minimalismo, este modelo es tu mejor elección. El perímetro del suelo interior, a pesar de parecer pequeño, es incluso mayor que la superficie de un apartamentito de una gran ciudad. Un inconveniente: no trae varillas de aluminio o fibra de carbono, en su lugar debes usar específicas de trekking lo que supone un gasto extra.

#5: Decathlon QUECHUA 2 Seconds

La 2 Seconds es ideal para mochileros solitarios. En su interior cabe un adulto y la mochila. Espacio para calzado entre habitación y doble techo. Uno de sus fuertes es el montaje instantáneo y plegado en 15 segundos con la maña suficiente. Según me comentan algunos aventureros, en días con mucho viento se monta muy bien, que no es moco de pavo.

Foto portada artículo: NapDSP

Las mejores aplicaciones para viajar con tu Iphone o smartphone Android

2011-12-07T11:37:00.001+01:00

Cuando comienza un viaje, nunca olvido mi pequeña libreta. Esa que siempre me acompaña y que al término del mismo, recogerá tickets, recuerdos, estampas y ocurrencias que con el pasar de los kilómetros se irán acumulando en sus páginas casi sin darnos cuenta. Tiene encanto.

Y es que la figura del diario es casi obligatoria cuando se comienza un viaje de los denominados "de mochila". Hoy por hoy, y aunque yo sigo siendo un romántico de los garabatos de cuaderno, no por ello debemos de pasar alto las nuevas tecnologías y las posibilidades que nos ofrecen. El GPS, una cámara de alta resolución integrada en el móvil, conexión a internet y un espacio para anotar de manera sencilla y sin borrones, hace cada vez más normal ver a mochileros con su teléfono móvil como único compañero de viaje. Sin duda a la hora de reducir espacio en el equipaje es una alternativa, pero sobre todo supone una nueva dimensión para todos aquellos fanáticos de compartir y recordar en tiempo real cada paso recorrido durante el viaje.Así pues, los nuevos dispositivos, ya sean con sistema opertivo IOS (relativo a la marca Apple) o Android (para las demás), ofrecen una serie de aplicaciones que conjugan las ventajas que he comentado antes, y facilitan sobremanera las inquietudes del nuevo perfil del llamado "mochilero de redes sociales".Entre las aplicaciones de mayor éxito reciente, os resumimos las siguientes:

Una de ellas es GeoDiary, para los móviles del sistema operativo de Google, cuya interfaz se parece a una libreta de papel. Es gratuita. Permite añadir imágenes cuya ubicaciónse incluye directamente en un mapa con la fecha en que se tomó. Así durante todo el viaje. Enseña los resultados en un calendario para ir nota a nota, o en un mapa, para saltar de sitio en sitio. Las entradas más comprometidas, como esa tienda que no se quiere que se sepa que visitamos, se pueden proteger con contraseña. Siguiendo la moda, el resultado se puede enviar a Twitter, Facebook o Tumblr. Descárgala en: http://www.tuandroid.com/tag/descargar-geodiary/

TravelDiary es una reinterpretación de la idea, pero para iPhone y con la posibilidad de tomar notas de voz que se asocian con las fotos y el lugar donde se tomaron. El efecto de revisar el diario creado es bastante evocador. Otra mejora con respecto a la aplicación Android es que permite exportar un trozo de códido HTML para incrustarlo en una página web o blog y que se actualice automáticamente cada uno de los movimientos del viajero. Se puede descargar por 0,79 euros en la tienda de aplicaciones de Apple. Descárgala en: http://itunes.apple.com/us/app/travel-diary/id316655714?mt=8

Trip Journal funciona de forma muy similar, pero se integra con Google Earth y se presenta con una atractiva estética de libro antiguo. Además de estar disponible para iPhone (0,79 euros) y Android (0, 99 euros) cuenta con versiones gratuitas para Samsung y Nokia. Descárgala en: http://itunes.apple.com/es/app/trip-journal/id341585937?mt=8 [Apple] ó http://es.androidzoom.com/android_applications/travel_and_local/trip-journal_boeh.html [Android]

OnTheRoad es otra de las posibilidades de diario de viaje online. No importa si viajas por todo el mundo o por tu barrio, te ayudará a seguir el viaje, estar en contacto con sus amigos y familiares y lo más importante, tus recuerdos durarán para siempre. Permite publicar a través de: correo electrónico, SMS, MMS y también un cliente móvil para el iPhone. Características: escribir un mensaje con la inclusión de fotos y vídeos es fácil y posee un modo sin conexión (la posibilidad de publicar un nuevo post, sin una conexión de datos). Basta con publicar sus mensajes a través de SMS o almacenarlos directamente en el teléfono y subir a todos al mismo tiempo. Descárgala en: http://itunes.apple.com/app/ontheroad.to/id301859432?mt=8

Wonderful Days es una aplicación ideal para diario, revista y tomar notas. Viene con una gran cantidad de opciones de personalización, incluyendo temas, marcos de fotos, fuentes e iconos. Es ágil y sencilla, permite fácilmente hacer un seguimiento de todos los momentos del viaje sin dejar nada en el tintero. Descárgala en: http://itunes.apple.com/es/app/wonderful-days-diary-style/id448572968?mt=8

Viajar por primera vez solo como mochilero

2011-11-28T11:09:00.001+01:00

Siempre se ha dicho que no hay nada mejor que viajar en compañía. No siempre es así. Cierto es que viajar en solitario en muchas ocasiones es más complicado, uno se enfrenta a lo desconocido en soledad, no se pueden compartir buenos momentos con alguien... Viajar solo puede proporcionarte una gran experiencia de vida, sin embargo, antes de hacerlo, hay que planearlo detalladamente. Eso no significa que haya que estructura la aventura la máximo, hay que dejar espacio a la improvisación. De no hacerlo, el mismo viaje te obligará a ello. Viajar solo es una de las tantas formas y posibilidades para conocer otro país, disfrutar de su comida y su gente, y entre sus ventajas está la independencia que tienes a la hora de tomar decisiones.

Si lo has pensado y está en tus planes, te animo a ello, no te arrepentirás.

#1: Recaba información online

Este es un consejo importante en cada viaje. Busca información en foros y blogs de viajeros, guías como Lonely Planet son bastante útiles para consultar lugares de interés, hostales recomendados, mapas de las ciudades... Decide luego cuánto tiempo durará el viaje, echa un vistazo a tu presupuesto y piensa cuánto tiempo pasarás en cada lugar, si vas a visitar varios países, ciudades o si sólo quieres un viaje corto.

#2: Borrador de tu itinerario

Haz una lista de los lugares que te gustaría visitar y piensa cómo te desplazarás. Aunque está bien eso de programar un viaje, ten en cuenta que un lugar te puede fascinar y decidas quedarte más tiempo. Lo desconocido de la aventura es lo realmente excitante. En el camino encontrarás otros viajeros como tú dispuestos a compartir experiencias. Camina sin rumbo y trata de conocer la cultura local, de eso se trata el viaje, conocer y conocerse.

#3: Realiza algunas reservas si lo consideras necesario

A pesar de que muchos viajeros reservan desde el hotel hasta las entradas al museo antes de llegar al destino, no es del todo recomendable, ya que si por alguna circunstancia decides cambiar tus planes, perderás dinero por los gastos de cancelación. Con tener el vuelo de ida reservados o contratado los interesantes vuelos de vuelta al mundo es suficiente. Todo depende del tiempo de que dispongas. Si tienes varios meses por delante, te recomiendo no comprar el billete de vuelta, nunca sabes dónde vas a terminar.

#4: Concéntrate en viajar

Mentalízate que estás viajando solo y que no todo será fácil. Confía en tus posibilidades, todos podemos vivir una experiencia así. No necesitas ser el más valiente del planeta para emprender una aventura de este tipo. Tómate el tiempo necesario para investigar y ubicar los lugares que vas a conocer. Es importante que te informes en cibercafés de las condiciones climatológicas de tu siguiente parada en el itinerario así como del tipo de cambio si vas a cambiar de país.

#5: Mantén tu mente abierta

Dice el dicho que el viaje no es llegar al destino sino vivir el camino. Recuerda que tu viaje no consiste en tomar cientos de fotos posando delante de monumentos, sino en disfrutar de la experiencia. Seguro que cometerás algún error o se te complicará alguna situación, pero esas anécdotas son las que te hacen crecer como persona, como viajero.

#6: Cuida de ti y de tus pertenencias

Tristemente muchos países no cuentan con unas buenas condiciones de seguridad. No seas muy confiado y asegúrate de que el hotel u hostal en el que te alojarás cuente con sistemas de seguridad o lockers con candado. No camines solo por las noches, no bebas mucho, mimetízate con el entorno y estáte atento a las personas que conoces en el camino. Eso sí, eso no implica que te dejes llevar por tu intuición, puesto que en el camino encontrarás gente excelente, acogedora, desinteresada... El riesgo en cada viaje proporciona a veces algunas de las mejores experiencias, sólo necesitas tener sentido común.

Fuente: El Universal / Vagabondish

6 consejos imprescindibles para evitar el jet lag

2011-11-20T21:34:00.000+01:00

Hay decenas, cientos, miles de mochileros viajando por el mundo en estos momentos. Cada uno con una filosofía, con un equipaje, con una idea. Hace algo más de un año que no volvía a escribir en este blog que nació de una aventura y que se ha convertido en el germen de otra nueva: www.mochilerostv.com, un nuevo proyecto que emprendo desde octubre de 2011 y que contiene información detallada y dirigida a mochileros de habla hispana.

El objetivo: Contar historias de mochileros ilustres y anónimos, ofrecer todo tipo de información de interés para viajeros low-cost (equipamiento, gadgets de viaje, cultura viajera, destinos...), así como ofrecer un canal audiovisual en el que entre otras novedades presentará series audiovisuales de producción propia y externa siguiendo la filosofía low-cost. He aquí una de nuestras primeras historias.

Viajar no siempre es sinónimo de placer, a veces conlleva ciertas molestias intrínsecas al mismo hecho de viajar. Cambiar de continente, de huso horario, de lugar, de ambiente... normalmente repercute en cómo nos sentimos física y mentalmente. Aquí van seis consejos imprescindibles para evitar o, al menos reducir, los efectos del incómodo jet lag.

#1: No te duermas hasta que no sea la hora habitual de acostarse

No importa a qué hora llegues a tu destino, no te vayas a la cama hasta que sea de noche. Puede que te cueste, que tengas "necesidad" de irte a dormir como nunca en tu vida pero tienes que ser disciplinado, permanece despierto, da un largo paseo y sobre todo haz lo posible para que tu cuerpo empiece a adaptarse al nuevo huso horario cuanto antes. No te vayas a dormir antes de las nueve y si necesitas tomar una siesta evita que sea menor de de una hora. Si, por el contrario, tu cuerpo no te pide ir a la cama, hazlo. No estés despierto hasta medianoche levantado, debes habituarte a la nueva situación lo más pronto posible.

#2: No te quedes en la cama despierto durante horas

Tu reloj biológico puede que en mitad de la madrugada crea que es realmente por la mañana y por ende que debes levantarte. Personalmente, creo que lo que peor puedes hacer es permanecer acostado en la cama durante horas intentando conciliar el sueño de nuevo. Esto me ocurrió hace no mucho tiempo tras un vuelo de Delhi a Madrid. Tuve suerte de que volvía con un amigo y nos entretuvimos jugando a cartas en casa durante un buen rato hasta que nos sentimos cansados. Pudimos dormir hasta bien entrada la mañana. Eso sí, si te levantas en algún momento, no enciendas muchas luces o tu cuerpo pensará que es normal y es hora ya de despertarse.

#3: El mejor método: cuidar de ti mismo

Los expertos recomiendan beber mucha agua, poco alcohol, levantarte regularmente del asiento... Aunque su intención es buena, en mi caso, desde que tomo una serie de medidas sufro menos los efectos del jet lag. A pesar de la tentación que supone poder beber todo el vino gratuito que ofrece la aerolínea durante el vuelo, yo lo que hago es tomar un vasito de vino con la comida, me suele ayudar a dormir. Bebo agua pero no en grandes cantidades porque si no estaré levantándome varias veces al baño, lo que no ayuda a dormir. Desde que sigo estas rutinas, el período de recuperación del jet lag ha descendido notablemente.

#4: ¿Vuelo diurno o nocturno?

Si estas empeñado en evitar el jet lag lo máximo posible debes prestar mucha atención cuando reserves tu billete de avión. Si eres de esos que se duermen en un santiamén, toma un vuelo que despegue por la noche y que llegue al destino por la mañana. Si eres del tipo de viajero capaz de echarte una cabezadita durante el vuelo, es preferible que tomes un trayecto diurno que aterrice por la tarde-noche, de ese modo llegarás tan cansado que caerás rendido a la hora precisa.

#5: No hagas caso de advertencias contradictorias

Muchos médicos y decenas de páginas de internet te aconsejarán sobre lo qué debes o no debes hacer para evitar el temido jet lag. Dicen que si viajas del este al oeste el efecto será menor, algo que no tiene ningún sentido salvo que tuvieras el privilegio de elegir el itinerario de cada vuelo que coges. Existen infinidad de remedios y hierbas naturales, preferibles a medicaciones milagrosas y bebidas mágicas, eso sí, si encuentras un remedio que te funcione, adelante, pero recuerda que no hay ninguna cura para este "mal del viajero".

#6: Sé siempre positivo... ahí reside el truco

Lo divertido de todo es que uno nota más el jet lag cuando regresa a casa de vacaciones que al inicio del viaje. Unos lo achacarán al cansancio acumulado, los paseos, las visitas, las salidas nocturnas... Está claro que una porción del malestar es psicológica. Cuando estoy entusiasmado con el hecho de llegar a una nueva ciudad o país, estar algo cansado no es un impedimento para mí. Aunque cuando regreso a casa a veces me cuesta hacerlo, te recomiendo que intentes mantenerte activo y con mentalidad positiva, probablemente el jet lag desaparecerá mucho más rápido.

Fuente: Vagabondish

Apúntate a la fotogeolocalización: 5 cámaras con GPS para tus viajes

2011-11-07T02:32:00.002+01:00

Hay decenas, cientos, miles de mochileros viajando por el mundo en estos momentos. Cada uno con una filosofía, con un equipaje, con una idea. Hace algo más de un año que no volvía a escribir en este blog que nació de una aventura y que se ha convertido en el germen de otra nueva: www.mochilerostv.com, un nuevo proyecto que emprendo desde octubre de 2011 y que contiene información detallada y dirigida a mochileros de habla hispana.

El objetivo: Contar historias de mochileros ilustres y anónimos, ofrecer todo tipo de información de interés para viajeros low-cost (equipamiento, gadgets de viaje, cultura viajera, destinos...), así como ofrecer un canal audiovisual en el que entre otras novedades presentará series audiovisuales de producción propia y externa siguiendo la filosofía low-cost. He aquí una de nuestras primeras historias.

Atrás quedan aquellos tiempos en los que era necesario clasificar nuestras fotos y nombrar cada una de ellas para recordar dónde, cómo y cuándo las tomamos. Gracias a los cada vez más numerosos modelos de cámaras digitales que poseen GPS integrado, cada detalle (lugar geográfico, latitud, longitud, modelo de cámara, diafragma...) quedará grabado en cada instantánea.

Pero... ¿cómo funciona exactamente la fotogeolocalización? Muy sencillo. Los archivos de fotografía, igual que los mp3 incorporan una serie de datos no visibles -los metadatos- que en fotografía reciben el nombre de EXIF (Exchangeable image file format) que, además de la localización exacta, incluyen datos como el modelo de cámara con el que se hizo la fotografía, distancia focal, tiempo de exposición...

Los servicios de geolocalización que ofrece la red como FourSquare, Gowalla o Facebook Places, entre otros muchos, han demostrado que la tendencia por posicionar todo sobre un mapa está teniendo éxito entre los viajeros.

Para todos aquellos mochileros que estéis interesados en geolocalizar vuestras fotos a lo largo y ancho del planeta, en MochilerosTV os recomendamos cinco modelos de referencia que integran GPS en sus características:

1# LUMIX TZ20 de PANASONIC

Panasonic amplia su gama TZ de Lumix para los más viajeros, con la nueva DMC-TZ20. Posee un Gran Angular de 24mm, 14,1 megapíxeles, un potente zoom óptico de 16x, objetivo LEICA ELMARIT así como con GPS incorporado. Este modelo ha actualizado la función de GPS integrado con más de 1.000.000 de puntos de referencia de 78 países y regiones y una velocidad de búsqueda más acelerada. Las imágenes geoetiquetadas, cubriendo una zona de 203 países de todo el mundo, son realmente sencillas de compartir en las redes sociales.

2# ST1000 de SAMSUNG

Con 12,2 megapíxeles de resolución, esta cámara posee Wi-Fi, Bluetooth 2.0 y como no, GPS integrado entre otras sorprendentes características. Su pantalla LCD tactil de 3,5 pulgadas, zoom óptico x5 y un ISO 3200 que te permite sacar fotos con poca luz a excelente calidad. Con la ST1000 y su capacidad para el geotagging podrás cargar tus fotos o vídeos HD directamente desde la cámara vía wireless a cualquiera de tus redes sociales. Un punto fuerte: Puedes usar la misma información geográfica para manejar fácilmente grandes números de fotografías en tu tarjeta de memoria o el disco duro de tu computador.

3# DSC-HX9V de SONY

En el segmento de las compactas viajeras, este modelo de Sony es la compañera de viaje ideal gracias a su GPS integrado. Disfruta de una imagen de alto rendimiento en fotografías repletas de detalles, 3D y vídeos cinematográficos Full HD 50p. Si sabes dónde se han realizado las fotos y los clips de vídeo, añadirás un toque de diversión a cualquier viaje. El GPS muestra tu posición en pantalla mientras viajas. Cuando vuelvas a casa, podrás volver a trazar la ruta del viaje con fantásticas vistas de mapa en línea en tu PC.

4# Coolpix P6000 de NIKON

De todas las cámaras que os recomendamos, este modelo de Nikon es el más veterano del mercado. No es una cámara réflex digital al uso ni una compacta, se encuentra a medio camino, lo que en argot profesional se denomina tipo bridge (puente). Sus novedades: puerto Ethernet, grabación en formato RAW y geolocalización de las fotografías gracias a un chip GPS. La cámara te ofrece modos predefinidos en automático así como el manejo manual, una función ésta última que agradecerán aquellos que quieran experimentar con la fotografía mientras viajan.

5# V-LUX 30 de LEICA

Este modelo hará mucho más fáciles tus vacaciones. Graba video de alta calidad y definición del sonido es espectacular gracias al micrófono estéreo integrado y un filtro digital antiviento/ruido que incorpora para que lo que ves en la pantalla suene tal y como lo viviste en persona. Por supuesto posee un GPS integrado que optimiza el archivado y organización de las fotos con la hora y lugar, lo que te facilitará la tarea cuando subas tus instantáneas a las redes sociales, fotogalerías o Google Earth. El GPS además te muestra los lugares más destacados e interesantes en el área en que te encuentras. Si a eso le añades que tiene una pantalla táctil de 3 pulgadas con un novedoso modo 3-D, está claro que no se le puede pedir más a una compañera de viaje.

Los mochileros protagonistas de la campaña de turismo de Australia

2011-11-02T20:38:00.001+01:00

Flashpackers, la nueva generación de mochileros

2011-10-26T11:43:00.000+02:00

"Un flashpacker comparte ciertas características con un mochilero: sentido de independencia, sin un itinerario fijo y amante de viajar en largos períodos a lugares exóticos y lejanos. Mientras que el mochilero viaja tradicionalmente a lugares baratos con un presupuesto ajustado, el flashpacker dispone de mayor presupuesto mientras viaja"

Si esto te suena, es que ya eres un flashpacker o no te queda mucho para serlo. Ahí van seis consejos para ser un buen flashpacker.

#1: No olvides tu raíces

Normalmente quien ahora es flashpacker fue no hace mucho tiempo mochilero. No te olvides de mantener esa actitud abierta y positiva a la hora de viajar. Si las cosas no salen tal y como habías planeado, si la almohada del hostal no es ni tan dura o blanca como esperabas recuerda que, en la aventura, lo importante no es el destino sino el camino.

#2: No planees en exceso tu próximo viaje

Algunos flashpackers convierten la planificación de su viaje en algo tremendamente neurótico, todo debe de estar planeado. No lo hiciste cuando eras mochilero, tampoco lo hagas ahora. Puede que necesites reservar algunos alojamientos o comprar los billetes de algún transporte con antelación teniendo en cuenta qu no dispones de tanto tiempo como un mochilero, sin embargo recuerda, dar rienda suelta a la espontaneidad te proporcionará los momentos más memorables del viaje.

#3: No te sientas culpable si tomas atajos

En tus viajes te cruzarás con mochileros que están viajando un año, a algunos de ellos les sorpenderá que te hayas comprado un billete de avión para ir a tu siguiente destino mientras ellos piensan hacerlo en bus o tren. Todo depende de la finalidad de tu viaje y del tiempo de que dispongas. Si lo que quieres es ver dos ciudades como Barcelona y Berlín al detalle y evitar el cansancio y la pesadez de los largos viajes en bus o tren, adelante.

#4: No te avergüences de darte un capricho esporádicamente

Los flashpackers generalmente tienen más presupuesto que los mochileros porque son mayores, tienen trabajos más estables y han podido ahorrar dinero después de haber experimentado durante años lo que es viajar con lo justo. Tener mayor liquidez no significa malgastarla pero sí poder darte de vez en cuando un capricho. Si sueñas con probar las cervezas más caras de un cervecería de Munich y puedes hacerlo, ¡hazlo! ¿Cuál es tu sueño?

#5: No olvides los gadgets

Si no puedes viajar sin tu ordenador, el iPod, la cámara digital, el Iphone –y probablemente otros gadgets– seguramente te has ganado el grado de flashpacker. Si bien es cierto que no está mal mantener el contacto on la familia y amigos de casa, o actualizar tu estado en Facebook con las últimas aventuras vividas, la diferencia entre el mochilero común y el recién graduado flashpacker es que a uno lo encontrarás haciéndolo en un cibercafé mientras que el segundo lo estará haciendo desde su propio laptop.

#6: No olvides ser solidario

Quizás lo mejor de ser un flashpacker es que, en uno de esos momentos en los que puedas echar un cable a alguien necesitado, tienes el dinero y las ideas para poder ayudar. Un ejemplo, entérate de algún proyecto local gestionado por una ONG, haz una donación u ofrécete como voluntario.Los flashpackers no son sino la nueva generación de viajeros, una generación que continúa evolucionando.

Fuente: Vagabondish.com
Autor: Amanda Kendle

WWoofing, trabajo para mochileros a cambio de comida y alojamiento

2011-10-21T12:22:00.000+02:00

Las 5 mejores mochilas para viajar con tu equipo de video y foto

2011-10-17T11:29:00.001+02:00

Ropa y calzado adecuado, guía, cámara de fotos... ¿Preparados para el viaje?. Cada día es más habitual introducir en nuestras aventuras de mochila nuestro equipo fotográfico o de video, así como nuestro ordenador portátil, para poder recoger y exprimir al máximo nuestros mejores momentos del viaje.

La tecnología avanza, y hoy en día se hace normal ver aventureros con cámaras reflex en mano con potentes objetivos así como con pequeñas cámaras de video de alta definición. Al igual que la tecnología se populariza, la necesidad de cuidar y proteger nuestros equipos y dispositivos se convierte en una prioridad de nuestro viaje. Los antiguos métodos de buscar recobecos y espacios en donde acolchar nuestras cámaras se ha vuelto insuficiente. Al igual que si de un buen calzado se tratase y, tanto si somos profesionales como aficionados, es preciso buscar bolsas y mochilas que nos permitan transportar y proteger de manera cómoda y segura todo ese material audiovisual o dispositivos electrónicos, que ya se han convertido en nuestros inestimables compañeros de trayecto.

Hoy me gustaría hablaros de algunas posibilidades dentro de la amplia gama de marcas y modelos de bolsas y mochilas que existen para este tipo de material específico:

Naneu Pro K4F

Dentro de la variedad resaltamos la K4F por su capacidad y diseño, ya que puede transportar hasta dos portatiles de hasta 17" junto con sus baterías, cableado y accesorios. Tiene capacidad para a su vez para una cámara de fotos, pudiendo acomodarse para equipos de mayor tamaño.

Dentro de la variedad resaltamos la K4F por su capacidad y diseño, ya que puede transportar hasta dos portatiles de hasta 17" junto con sus baterías, cableado y accesorios. Tiene capacidad a su vez para una cámara de fotos, pudiendo acomodarse con equipos de mayor tamaño.

Lowepro Pro Runner 450 AW

Es en nuestra opinión una de las marcas de referencia. Este modelo en concreto ofrece espacio para pórtatil, cámara montada, así como flash y otros accesorios. La línea de diseño es fresca y actual, con refuerzos y protección contra la lluvia. Ideal para desplazarse por ciudad o para viajes de mayor distancia.Permite la posibilidad de adherir nuevos estuches para aumentar la capacidad. Añade posibilidad de cargar trípode.

Dakine Sequence 33 L

Sobría, bonita y con prestaciones. Sin duda Dakine aquí nos presenta una mochila muy recomendable que, aunque no se encuentra en el top global, sus características y su corte hacen que resulte ideal para aquellos que no tengan más pretensión que transportar sus equipos (cámara, pórtatil, accesorios) con comodidad y cierto estilo.

Tamrac Model 5550

La mochila Tamrac Model 5550 permite guardar una cámara montada y diversos accesorios, a la vez que un portatil de hasta 17". A ello, le suma algunas pequeñas facilidades que añade la marca, como el Memory and Battery Management System, un sistema que te permite identificar mediante el uso de indicativos de color rojo qué tarjetas de memoria están llenas y cuáles de las baterías han sido usadas. Se caracteriza por resistir bien a las inclemencias del tiempo y aguantar temperaturas extremas.

Lowepro Pro Trekker 400 AW

Volvemos con Lowerpro. En este caso la Pro Trekker es ideal para outsiders y aventureros. Apta para gente que le guste perderse en la naturaleza o hacer rutas por la montaña. Por capacidad y prestaciones, es la más completa. Reúne las características de las anteriores (hasta 2 cámaras montadas, además de pórtatil de hasta 15,4" y accesorios) superándolas si cabe. Ligera pero sin perder terreno en cuanto a protección, ofrece un sistema confort que nos permite recorrer distancias con ella al hombro minimizando el esfuerzo. Sus cremalleras y bolsillos facilitan el acceso a nuestro equipo en cada momento. Aisla bien las temperaturas extremas, convirtiéndose en la actualidad en una de las mochilas más recomendables.

Más información sobre el mundo del mochilero en www.mochilerostv.com

Couchsurfing, alojamiento gratis para mochileros

2011-10-10T12:16:00.001+02:00

Hay decenas, cientos, miles de mochileros viajando por el mundo en estos momentos. Cada uno con una filosofía, con un equipaje, con una idea. Hace algo más de un año que no volvía a escribir en este blog que nació de una aventura y que se ha convertido en el germen de otra nueva: www.mochilerostv.com, un nuevo proyecto que emprendo desde octubre de 2011 y que contiene información detallada y dirigida a mochileros de habla hispana.

El objetivo: Contar historias de mochileros ilustres y anónimos, ofrecer todo tipo de información de interés para viajeros low-cost (equipamiento, gadgets de viaje, cultura viajera, destinos...), así como ofrecer un canal audiovisual en el que entre otras novedades presentará series audiovisuales de producción propia y externa siguiendo la filosofía low-cost. He aquí una de nuestras primeras historias.

Hace varios años si alguien te preguntaba ¿conoces el couchsurfing?, la respuesta del 99% de la gente era: ¿qué es eso? Actualmente es una de las herramientas más prácticas, útiles y seguras para conseguir alojamiento gratuito con el incentivo de conocer a gente local en el lugar de destino y que la experiencia de viajar adquiera un nuevo enfoque. Un fenómeno todavía desconocido para la amplia mayoría de viajeros y que algunos ya se han atrevido a afirmar que es "la mayor revolución turística desde el nacimiento de las compañías aéreas de bajo coste".

¿QUÉ ES COUCHSURFING?

Couchsurfing es un proyecto web internacional nacido como organización sin ánimo de lucro a través del cual cualquier viajero perteneciente a la red puede ofrecer o recibir alojamiento gratuito en su casa/sofá sea cual sea su procedencia. Este término -inicialmente el nombre del dominio de la web- se ha popularizado tanto entre mochileros de medio mundo que ha terminado tomándose como una nueva forma de viajar. Muchos se preguntarán: ¿cómo voy a alojar a un desconocido en mi propia casa? ¿es realmente seguro? La red utiliza un sistema de confianza basado en las opiniones de sus propios usuarios para dar seguridad a la comunidad. Eso sí, aunque en la internet existen diferentes alternativas para buscar alojamiento gratuito, la más popular por número de usuarios es couchsurfing.com. No es sino un reflejo moderno y actual de las redes de alojamiento que en la década de los 60 ofrecían al usuario la opción de inscribirse previo pago de una cuota inicial a cambio de un listado de contactos de personas dispuestas a recibir viajeros. Internet ha terminado con cuotas anuales y listados impresos, ahora, sólo hace falta rellenar un formulario, acceder a tu cuenta y buscar alojamientos. Los usuarios de este tipo de red son desde octogenarios adinerados, mochileros o estudiantes con bajo presupuesto, aventureros, viajeros que están dando la vuelta al mundo...

¿CUÁLES SON SUS REGLAS?

Cada propietario determina sus propias reglas desde el momento en el que presta de forma gratuita un espacio en su casa. Por lo general puedes quedarte tanto tiempo como acuerdes con el dueño en tu solicitud de couch. La estancia media suele variar entre dos y cuatro días, mejor no abusar de la gratitud de tu couchsurfer, la sabiduría popular nos recuerda aquello de que "el huésped y el pez a los tres días huele". Los couchsurfers no necesariamente tienen que ofertar a los viajeros un lugar donde hospedarse, puedes formar parte de la comunidad también si ofreces al visitante la posibilidad de enseñarle tu ciudad, tomar un café o lo que se tercie. Por supuesto, siempre tienes derecho a aceptar o declinar cualquier petición.

¿QUÉ TIPO DE GENTE OFRECE ALOJAMIENTO?

En couchsurfing, como en la vida en general, puedes encontrar gente de todo tipo de clases sociales, nivel académico, religión o forma de ver la vida. Couchsurfing no es una web para ligar -se ha dado el caso de gente que confunde la hospitalidad con el interés sexual-, lo que no quiere decir que surfeando puedas "conocer a la mujer u hombre de tu vida". Por ejemplo, hace unos meses tenía pensado viajar a Roma, accedí a mi cuenta en couchsurfing.com, tecleé Roma en el buscador y en la primera página con 10 resultados (de un total de 3,794 pesonas que ofrecían alojamiento gratuito en la ciudad), aparecían un técnico informático de 33 años o una estudiante universitaria de 20. Hasta el momento, Couchsurfing se ha mantenido con el paso de los años con las aportaciones voluntarias de sus miembros (mantenimiento web, servidores, gastos comunes...) y gracias a la creatividad e innovación de sus fundadores: Daniel Hoffer (consultor), Casey Fenton (creador de la red), Sebastien Le Tuan (diseñador de software) y Leonardo Bassani (diseñador gráfico). En la última semana 32.711 Couchsurfers alrededor del mundo han practicado esta nueva, aventurera y divertida forma de hospitalidad.

¿CUÁNTO CUESTA HACER COUCHSURFING?

Como ya os avanzábamos desde el principio, CouchSurfing es completamente gratuito. El único requisito implícito desde que formas parte de esta vasta comunidad es que el alojamiento ofrecido sea gratuito y ser educado por ambas partes. No está de más si vas a ser inquilino llevar un detalle a tu alojador.

¿ES SEGURO HACER COUCHSURFING?

La mayoría de tu información personal así como tu dirección de e-mail es secreta. Toda la comunicación entre inquilino y alojador se realiza a través de las herramientas de la web. Aunque entra dentro del sentido común, si vas a alojar a alguien o surfear la casa de un couchsurfer debes sentirte cómodo con la idea de tener/estar con un extraño en casa. La mayoría de redes tienen un sistema de verificación y varios niveles de confianza que asignan a cada usuario, aparte de los comentarios de otros usuarios -positivos y negativos- con los que puedes hacerte una idea rápida del tipo de persona que ofrece o solicita un couch. Es más fácil encontrar más opciones de alojamiento en ciudades grandes que en pueblecitos.

Redes de alojamiento gratuito online

· CouchSurfing.com (www.couchsurfing.com) – En octubre de 2011, alrededor de 2.723.000 miembros de 246 países y más de 80.000 ciudades de los ¿siete? continentes (sí, si contamos por ejemplo a una mujer de la Estación de Investigación McMurdo en la Antártida, una entre 97 personas que forman parte de la región antártica). La edad media de los usuarios es gente de entre 18 y 30 años; más de 700.000 viven en la treintena, 27.000 tienen más de 60 y algo más de 600 personas son octogenarios.

· The Hospitality Club (www.hospitalityclub.org) – 647.229 miembros en 230 países y subiendo...

· Global Freeloaders (www.globalfreeloaders.com) – 82.456 miembros en 215 países y subiendo...

Pasión por el longboard

2011-10-06T12:42:00.000+02:00

7 riders, 1 furgoneta, 15 días, 4300 kilómetros, 416GB de imágenes… y varios meses de trabajo. Todo ello se convertirá en un documental dividido en cuatro capítulos, que narra la aventura, retrata a sus protagonistas y muestra su pasión por el longboard. "Endless Roads" ("Carreteras sin final") es un documental roadtrip dirigido por el realizador Juan Rayos a bordo de una Volskwagen T2 desde tierras gallegas -Santiago de Compostela o A Coruña- hasta Palma de Mallorca pasando por lugares de la geografía española como Cabo de Gata (Almería), Dénia, Valencia, Toledo o Ávila.Valeria Kechichian, Jacky Madenfrost, Carlota Martín, Amanda Powell, Gador Salis, Maitane Rascón y Marisa Nuñez forman parte de las Longboard Girls Crew (LGC), un grupo de chicas con orígenes tan dispares como Perú, Estados Unidos, Argentina, Madrid o País Vasco cansadas de ser siempre una minoría en un deporte dominado por hombres, decidieron cubrir un vacío existente en el mundo del longboarding y crearon una comunidad femenina internacional de longboarders. Esta plataforma desde sus inicios ha proporcionado apoyo a chicas que practican este deporte, creando grupos locales, compartiendo trucos, sirviendo como nexo para interactuar entre chicas de todo el mundo así como organizar eventos relacionados con esta disciplina.
La factura visual del proyecto es muy atractiva. Rodado en alta definición con una Canon 5D Mark II, la estética de los planos, el cuidado de la luz, el etalonaje, el montaje proporcionan a este trabajo creado bajo la filosofía del "háztelo tú mismo" un valor añadido. Antes de acometer el roadtrip en sí, Rayos ha logrado triunfar en Internet con varios vídeos grabados en Madrid con los que ha obtenido hasta dos millones de visitas entre los canales de Vimeo y Youtube. Una de esas piezas previas a la presentación oficial de este documental episódico que verá la luz a finales de octubre y del que en Mochileros TV daremos buena cuenta es "Carving the mountains" ("Esculpiendo las montañas"), audiovisual rodado en la sierra de Madrid.
Todo viaje, toda aventura, está lleno de grandes vivencias. Momentos irrepetibles que marcan un antes y un después en la vida de cada uno. Las protagonistas de "Endless Roads" han vivido la experiencia como un viaje renovador, "mágico".

"Es tan raro que sucediera, estar todas en un mismo sitio, viniendo de lugares tan distintos, y que funcione. Encajamos todas a la perfección”, cuenta Amanda

El grupo de Facebook de las Longboard Girls Crew cuenta a día de hoy con algo más de 58.800 seguidores. Coincidiendo con la Noche en Negro celebrada en Madrid los pasados días 23, 24 y 25 de septiembre, Rayos y sus chicas aprovecharon la ocasión para presentar el trailer de “Endless Roads”en la Tabacalera de la capital. Este roadtrip ha contado con el apoyo y sponsor de Sector 9 Skateboards, Roxy y Red Bull. Estad atentos a Mochileros TV las próximas semanas porque te presentaremos cada episodio en nuestra web.

"Pasamos por diversos estados: cansancio, tristeza, agotamiento, felicidad, alegría y sí, terminó siendo algo mágico”, añade Kechichian.

Mapa del recorrido

Website: www.longboardgirlscrew.com
Facebook de Longboard Girls Crew: www.facebook.com/longboardgc
Tumblr: http://juanrayos.tumblr.com/

Mochileros TV, un nuevo proyecto para mochileros low cost

2011-10-03T15:02:00.001+02:00

Este mochilero japonés, miembro del colectivo Tamgram y que ha realizado trabajos fotográficos, para el cine e instalaciones, vive actualmente en Tokyo, una ciudad que vivió el peor terremoto de su historia el pasado mes de marzo. "Me encanta conocer gente de todo el mundo y ver la forma en que viven, es la única manera de tener un punto de vista objetivo. Esa es la razón por la que sigo viajando y filmando a personas en todo el mundo", afirma Akachi. "Espero lograr plasmar en mi trabajo la esencia de este mundo con más de 6700 millones de personas tal y como lo he percibido en mis viajes", añade.

Takayuki es un claro ejemplo del mochilero solitario, un “lone backpacker” que no requiere de un equipo de producción numeroso para acometer sus proyectos audiovisuales. "El proceso de filmar es sencillamente rodar para capturar la esencia del tiempo y el lugar a lo largo del mundo", afirma Akachi. Como resultado de este método de trabajo ágil, cada vez más en boga por la facilidad que proporciona la tecnología, Takayuki rodó esta película en más de 60 países. En el montaje de "Many steps" prevalece la creación de ritmo sobre música -original de Dulo- a partir de decenas de horas de imágenes en bruto.

Onitsuka Tiger: onitsukatiger.com
Film by Takayuki Akachi: takayukiakachi.jp
Music by Dulo: tinyurl.com/til-the-end
Produce by Tangram: tangram.to

Niños de la calle: Horizontes al Futuro (Honduras)

2010-08-26T19:45:00.013+02:00

En este mundo, por desgracia, hay demasiados frentes en los que luchar, demasiada miseria y desigualdad. Por fortuna, hay gente con muy buen corazón, gente que dedica su vida y su tiempo para mejorar los desastres que muchos hacemos, para encontrar algo de justicia y ofrecer nuevas oportunidades en lugares donde apenas las hay. Una de esas personas es Don Goyo y todo el equipo que trabaja en el hogar de niños de la calle "Horizontes al Futuro" ubicado en la ciudad de Comayagua, en Honduras.

Y quizás te preguntes... ¿qué tiene que ver un hogar de niños con un viaje de Alaska a Argentina? Mucho. No sólo estaba apostado en el camino hacia el fin del mundo, no era un lugar más en la ruta panamericana, fue el sitio donde pasé cerca de 10 días con el propósito de dar un poco de amor a todos esos chavales, jugar con ellos, dejar algo bueno y hacer un video de manera desinteresada para la Ong que gestiona el proyecto: La Asociación Tenguaje. Meses después, entre octubre de 2009 y mayo de 2010, proyecté el documental "La costura de América" -que narra mis peripecias en esta larga jornada de 11 meses en solitario de Alaska a Tierra del Fuego (Argentina)- en ciudades de España como Barcelona, Madrid, Pamplona, Sevilla, Málaga, Valencia, San Sebastián, Logroño, Bilbao... y en julio de este año en la capital de la India, Nueva Delhi. En esas proyecciones gratuitas intenté recaudar fondos mediante donaciones del público asistente dinero para apoyar este gran proyecto. Era mi manera de devolver con un granito de arena todo lo que América me dio durante los 11 meses que duró mi viaje. Si nunca habías oído hablar del documental, primero, un trailer.

Documental "La costura de América"

Sigue toda la actualidad en

Horizontes al Futuro como os decía esta dirigido con sabia mano por Don Goyo, un sacerdote marista que emplea todas las horas del día y más en sacar adelante no sólo el hogar de niños sino ayudar a muchas de sus familias con la construcción de una casa, mejorar sus condiciones de vida... Hay que tener mucho valor y paciencia, mucha paciencia. Como él mismo me decía, a veces "un día avanzas diez pasos y al día siguiente los retrocedes". Es la lucha diaria para sacar a estos niños de la calle, arrancarlos de un lugar que no ofrece parques para divertirse sino drogas que consumir, no ofrece un ambiente saludable sino el peligro de acabar perteneciendo a unas de las maras -pandillas juveniles- y terminar en prisión o peor aún, en el cementerio. Pero, como dice el tópico, una imagen vale más que mil palabras. Aquí tenéis un testimonio corto de los niños de Horizontes.

Cruda realidad

Estos muchachos me robaron una parte del corazón. Octavio, el niño de 11 años que sale en el video diciendo que probó la cocaína, se encariñó enseguida de mí. Con él y otros chavales pasamos horas jugando a baloncesto. Es increíble ver cómo con muy poquito puedes hacer feliz al menos por un instante a un niño. Goyo me cuenta en una de sus últimas cartas que este mes fue a Horizontes un misionero católico francés que trabaja en Guatemala con niños de la calle, prostitutas, gente con sida... "Tiene las piernas ortopédicas, cirujía plástica en la cara y platinas en su columna de cuando fue pandillero y drogadicto", recuerda el sacerdote. Su testimonioseguro que sirvió para arrojar algo de luz sobre los peligros a los que se enfrentan estos jóvenes.

Tristemente dos de los niños, Víctor y Cristino, han tenido que ser enviados a un centro de la capital, Tegucigalpa. Goyo tuvo que pedir a la juez del distrito que los enviara un tiempo fuera de Horizontes a un centro cerrado porque, según dice, "ya no sabíamos qué medidas aplicarles". Parece que ha sido para bien. Otros dos chavalles más mayores, Ulises y Darwin, se cansaron de estar en Horizontes.

Horizontes al Futuro: El proyecto

Cada día se repiten escenas dantescas. Niños y niñas al lado de una cantina, sin padre, con su madre ebria y prostituyéndose. Cada día en Honduras se empieza de cero. Goyo lo sabe muy bien y va de barrio en barrio buscando a niños abandonados. "Estaba terminando de convencer a Jonathan que, con 10 años, está todo el día en la calle y lo apellidan el ladrón". La noticia más triste y preocupante es sobre uno de los niños del centro: César Augusto. Escapó del centro y fue a robar a la casa de su antigua madrina. Lo detuvo la policía y lo dejó marchar. "Está con unos delincuentes, asaltando y robando, jugando a ser mayor", cuenta Goyo. A pesar de que el director de Horizontes tuvo que perseguir a César con el coche y lo denunció varias veces en la Policía, las autoridades no hacen nada. Es el día a día en esta parte del mundo.

Los niños y todo el equipo de Horizontes al Futuro

Gracias a las aportaciones y donaciones de los asistentes a las proyecciones del documental logramos recaudar cerca de 1.400 euros que ya se están empleando en la mejora del centro y de la calidad de vida de estos niños hondureños. Por poco que sea, si estás dispuesto a ayudar, contacta con la Asociación Tenguaje que gestiona el proyecto o ingresa tu donación a través del siguiente número de cuenta:

Banco: BBVA
Número de cuenta: 0182 -3186-36-0201537284
IBAN: ES78-0182-3186-36-0201537284
SWIFT: BBVAESMM

Puedes informarte mejor en su web: www.asociaciontenguaje.com

Doy fe de ello.

Iosu López

La Panamericana en 17 fotografías y un documental

2010-03-16T18:41:00.027+01:00

Un viajero solitario. 2 mochilas y una guitarra. 15 países. Una cámara. 45000 kilómetros. 11 meses de aventura. Millones de sensaciones.

ESTADOS UNIDOS. Alaska. Parque Nacional Denali.

CANADÁ. Yukon. Whitehorse. Frank Turner, musher.

MÉXICO. Yucatán. Chichen Itza.

BELICE. Spanish Lookout Caye. Perdido en una isla.

GUATEMALA. Chichicastenango. Fiesta de Santo Tomás.

HONDURAS. Islas de la Bahía. Utila.

NICARAGUA. León. Peleas de gallos.

COSTA RICA. Volcán Poas.

COLOMBIA. Bogotá. Capitolio Nacional.

PANAMÁ. Archipiélago de San Blas. Comarca Kuna Yala. El Porvenir.

ECUADOR. Mitad del Mundo.

PERÚ. Lago Titicaca. Isla Taquile.

BOLIVIA. Cerro Rico. Potosí.

BOLIVIA. Salar de Uyuni. Hexágonos salados.

CHILE. Perdido entre salares.

ARGENTINA. Quebrada de Humahuaca.

ARGENTINA. Tierra del Fuego. Fin del mundo.

Documental "La costura de América"

Sigue toda la actualidad de "La costura de América" en

Ushuaia (Tierra del Fuego), ARGENTINA. Km. 44810

2010-01-29T12:48:00.002+01:00

Casi no llego. Sí, estás leyendo bien. Por un mísero trámite casi no logro entrar en Tierra del Fuego. Recapitulemos. Partí de El Calafate por la mañana desde la terminal de autobuses rumbo a Río Gallegos. Allí cambié de autobús con dirección a Ushuaia haciendo escala en Río Grande. 900 kilómetros de recorrido que realiza la compañía Tecni Austral, única empresa de transporte terrestre que une regularmente la Isla Grande de Tierra del Fuego con el continente. Hay otras compañías que también viajan a Ushuaia como Tolhuin.

Poco tiempo después de haber partido de Río Gallegos arribamos al Estrecho de Magallanes. Para cruzarlo el autobús se adentra en un ferry cuyo recorrido no es excesivamente largo y que opera la empresa Transbordadora Austral Broom. Para acceder a Tierra del Fuego se puede hacer bien desde el lado chileno en Punta Arenas o en mi caso, estando en el extremo oriental en territorio argentino, el paso más angosto de unión entre isla y continente es Punta Delgada. Antes de llegar a la primera población importante en territorio argentino hay que atravesar una pequeña porción de territorio chileno lo que significa que es necesario realizar los trámites aduaneros correspondientes.

No me esperaba lo que me iba a suceder minutos después. Rellené el formulario de inmigración y cuando me tocó el turno para que sellaran mi pasaporte el funcionario de aduanas me dijo que me denegaban la entrada. Es cierto que quedaba menos de un mes para que mi pasaporte expirase. Me quedé petrificado. Llevaba más de 40.000 kilómetros encima y por un mísero sello no iba a poder terminar mi viaje íntegramente por tierra. Salí desolado de la oficina. El conductor del autobús me dijo que debía sacar mi equipaje. Iván, mi compañero de viaje desde Honduras, me dijo que lo intentásemos otra vez. Volví a ponerme en la cola y diez minutos después me volvió a atender el mismo policía. Durante la larga espera dí con una posible solución. Mes y medio antes había entrado por el puesto fronterizo del norte cerca de San Pedro de Atacama. Sólo había estado un día en Chile y tenía muy poco más de validez en mi pasaporte. Le dije eso al policía y por hartazgo o divina providencia, terminó estampando el deseado sello con el que podía seguir viaje.

Parte del recorrido por la última tierra del continente americano la realicé en 4x4 manejado por la excelente empresa de aventura Canal Fun & Nature con base en Ushuaia. Nos adentramos en bosques a través de caminos embarrados imposibles, divisamos alguna que otra castorera y bordeamos uno de los lagos más grandes de América, el Fagnano.

4x4

Este imponente espejo de agua se encuentra a unos 100 kilometros de Ushuaia dividido entre Chile y Argentina. En el lago se pueden avistar aves autóctonas como los petreles, albatros y cauquenes; y se practica la pesca deportiva. Fue llamado Khami por la tribu Selknam que habitaba la región. Recibe su nombre actual en honor al sacerdote católico Monseñor José Fagnano, que fue el primer administrador Apostólico de la Patagonia.

Lago fueguino

A parte del majestuoso lago Fagnano, en el camino nos topamos con un maravilloso lago oculto en la cordillera, al pie del Paso Garibaldi, el lago Escondido. Se encuentra al otro lado de los Andes Fueguinos, 60 kilómetros al norte de Ushuaia. Desde la Hostería Petrel, ubicada en la cabecera del lago, se pueden realizar caminatas por las montañas que lo circundan y practicar la pesca deportiva. De allí, ascendemos hacia el Paso Garibaldi (450 metros de altitud) desde donde se puede ver una bonita panorámica del Lago Escondido, y al fondo, el Lago Fagnano. Finalmente llegué a las puertas del final de mi aventura: Ushuaia.

Vista de Ushuaia

Cuando casi estás a punto de concluir un viaje en el que has depositado todas tus energías no puedes creerte del todo que estás a un paso de la meta. La ciudad más austral del mundo nos recibió con un día soleado. Curiosamente un par de días más tarde se pondría a nevar copiosamente. En un lugar como éste aquello era un regalo para sumar encanto al final de mi aventura. Se nota que las condiciones de vida en el fin del mundo han cambiado notablemente desde que los primeros pobladores llegaron a estas tierras. Ushuaia es hoy una ciudad con todos los servicios. A pesar de todo, el hecho de sentir que uno está en un extremo del continente, en una isla y que toda muestra de civilización se encuentra a varias horas de viaje... te hace sentir por un momento aislado y privilegiado.

Bahía de Ushuaia

Durante todo el descenso por la patagonia argentina una de las cosas que más he disfrutado aparte de sus paisajes es su gastronomía. La cocina patagónica es una de las cocinas más variadas del país. Truchas, mariscos, ciervos, jabalíes, cordero patagónico, centolla y una riquísima variedad de postres son algunas de sus suculencias. Dependiendo de la región los platos varían. Por ejemplo en la costa atlántica se cocinan meros, congrios, abadejos, merluzas, cholgas, mejillones y almejas. Entre los crustáceos, las centollas -de un metro de largo- se suelen hacer en forma de crepes y con salsa de azafrán. Es uno de los mejores platos a probar en Ushuaia. Esta variedad de centolla se da sólo en el canal de Beagle y en el otro extremo contrario del mundo, en Alaska. Otro plato típico es la merluza negra preparada con salsa de limón y manteca.

En otros lugares de la Patagonia, más al norte, como San Martín de los Andes, Bariloche y El Bolsón se prepara el jabalí a la borgoña, el ciervo a la cazadora, en escabeche o en diversas formas de paté y las truchas de río se sirven enteras o en filete. Una especialidad de estas latitudes australes es la variedad de ahumados: Ciervo, jabalí, trucha y quesos. Como podéis ver a uno se le abre el apetito solamente con hablar de semejantes platos. Probé algunos de ellos y me quedo con las ganas de volver algún día a paladearlos.

Entre las delicatessen patagónicas hay que destacar la carne del cordero patagónico, plato que ha adquirido renombre en la cocina internacional. Rica y tierna como pude comprobar un día para cenar. Se cocina en el asador, a fuego lento hasta que la carne y la piel estén bien crujientes. Para los más golosos existen dos referencias que uno no puede dejar de probar: Las frutas finas y secas hechas en forma de dulces y mermeladas de fresa, rosa mosqueta, guinda, grosella y moras. Esta zona también destaca por la elaboración de un riquísimo chocolate artesanal. Con el estómago saciado, sólo falta ponerle la guinda al corazón después de casi 11 meses en la carretera.

Ushuaia, el fin del mundo

HACIA EL FIN DEL MUNDO

Ushuaia tiene un montón de sitios que visitar tanto dentro como fuera de la ciudad: El Presidio y Museo Marítimo, el Parque Nacional Tierra de Fuego, el Tren del Fin del Mundo, el Glaciar Martial... Si hay algo imprescindible que uno no puede obviar es explorar el Canal de Beagle. Si decidís hacer esta excursión os recomiendo que lo hagáis con Patagonia Explorer SRL (Cel: +54 15-465841 / 42 / 603181). Al lado del muelle turístico están las casetas de las diferentes empresas que realizan los paseos por el canal. Este viaje en barco de media jornada o completa te permite conocer la extraordinaria geografía y fauna fueguina por las islas y bahías circundantes.

Isla de los Pájaros

La mayoría de itinerarios se detienen en la isla Alicia para observar una colonia de lobos marinos y luego se acerca a Isla de los Pájaros donde se aprecian los cormoranes reales e imperiales que podéis ver en el video que hay en la parte superior. La navegación continúa hasta la Isla de los Lobos donde se pueden avistar ejemplares de estos mamíferos, en sus variedades de uno y dos pelos.

Isla de los Lobos

El punto más alejado de esta excursión es el simbólico Faro Les Éclaireurs ("Los iluminadores" en francés), una buena postal del fin del mundo. La mayoría de agencias turísticas utilizan en sus folletos el reclamo de llegar al Faro del Fin del Mundo sin embargo, la novela homónima escrita por Julio Verne se inspiró realmente en el Faro San Juan de Salvamento, enclavado en la Isla de los Estados, más al este.

Faro Les Éclaireurs

De regreso a Ushuaia desembarcamos en la isla Bridges para dar un paseo interpretativo sobre la flora y la avifauna local.

Isla Bridges

Los escasos restos arqueológicos que quedan en la isla cuentan cómo vivían estos indígenas 7000 años atrás. Sobreadaptados a las bajas temperaturas, andaban desnudos y se alimentaban de lo que obtenían con la pesca en el mar. En el siglo XIX llegó el hombre blanco y en sólo 70 años las enfermedades que con ellos trajeron acabaron con todos ellos.

AL FINAL DEL CAMINO

He logrado hacer realidad uno de mi sueños. Me siento feliz. Cuando partí hace casi 11 meses desde el norte de Alaska no imaginaba que finalmente fuera a llegar al destino que me había propuesto. En el camino he hecho muy buenos amigos, he vivido experiencias felices y otras muy difíciles como pasar casi un mes enfermo al contraer la fiebre tifoidea. Viajando he aprendido a valorar mucho más las cosas que tengo, a amar más aún a la gente que me rodea, que nada paga la suerte que tengo de contar con todo lo necesario y mucho más, algo con lo que no cuentan muchos millones de personas en este continente. He aprendido a no quejarme por cosas que realmente no merecen la pena, a intentar no entrar en el absurdo juego del consumismo, a vivir con mayor intensidad cada momento feliz y ver lo positivo en los malos momentos. Viajando aprendes, ríes, lloras, caminas, cantas, sufres, paladeas nuevos sabores, conoces otras costumbres, conversas, te enfadas... Es vivir al 100%. Esta droga engancha y te hace crecer como persona. Aquí estoy, a orillas de Bahía Lapataia.

Dicen que la felicidad sucede en instantes más o menos fugaces, más o menos intensos... que se saborea en el corazón y se siente por todo el cuerpo. Sé que uno de los momentos más felices de mi vida estará ligado a este apartado lugar del mundo a orillas de Bahía Lapataia. Tengo la sensación de que estoy infectado con el virus del viajero y ésta no va a ser la única aventura.

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO

LAGO FAGNANO Y LAGO ESCONDIDO

PRESIDIO DE USHUAIA

USHUAIA

CANAL DE BEAGLE

El Calafate (Santa Cruz), ARGENTINA. Km. 43427

2010-01-16T22:33:00.002+01:00

Paisaje patagónico

La Patagonia es un lugar para perderse pero no cualquiera puede hacerlo sin sufrir en el intento. Quien no ha soñado alguna vez con desaparecer del mapa, ocultarse del mundanal ruido y buscar un lugar apartado del mundo donde vivir una temporada. Islas, parajes montañosos, lugares olvidados... Sobrevivir en la Patagonia no es fácil. En El Bolsón, pueblecito que en el pasado acogió algunas comunas hippies y del que se dice que pudo inspirar al ilustre escritor John Ronald Reuel Tolkien para su obra "El Señor de los anillos", conocí al historiador Juan Domingo Matamala con quien conversé acerca de lo duro que es viviren estas latitudes. Frío, soledad, silencio y pocas oportunidades de trabajo. Muchos vienen buscando un ideal que realmente no existe. No todo es negativo. Estas tierras tienen una riqueza natural y paisajística impresionante: Ríos helados, bosques frondosos, lagos ...

A pocos kilómetros de El Bolsón, en el corazón del Cerro Piltriquitrón se puede visitar un lugar mágico: El Bosque Tallado. En el año 1982 un incendio asoló este cerro de 1500 metros de altitud. Cuesta creer cómo de un lugar literalmente arrasado nació un bosque de tal belleza. Se trata de 31 esculturas monumentales realizadas sobre troncos que se salvaron del fuego en este bosque de lengas por un grupo de artistas de la región. En cuatro ocasiones en este lugar se han realizado una serie de encuentros de escultores cuyo trabajo ha quedado a perpetuidad en las laderas de este cerro. Para llegar al Bosque Tallado se puede hacer a pie desde la plataforma del cerro Piltriquitrón que se encuentra a 13 kilómetros del pueblo. Se tarda aproximadamente una hora de caminata hasta llegar al bosque y es uno de los paseos más bellos de la Comarca. Es conveniente llevar agua y calzado apropiado para ese tipo de senderos. En el trayecto se puede parar en los distintos miradores para admirar los picos nevados de los cerros Lindo, Hielo y Azul.

En las inmediaciones de El Bolsón, no excesivamente lejos del centro urbano, se puede ir paseando hasta el lago Puelo. Al llegar a sus orillas me sorprendió una leve llovizna y un arcoiris tan inmenso como el de los Osos Amorosos.

Lago Puelo

El orígen de la palabra Puelo proviene de la lengua mapuche (puelco) que significa "agua del este". Las aguas de este espejo prístino nacen en territorio argentino y llegan atravesando la cordillera andina hasta el mismísimo océano Pacífico.

En las orillas del lago

La Patagonia tiene una gastronomía particular y exquisita pero... a eso me referiré en otro momento con mayor detenimiento. Uno no puede irse de El Bolsón sin probar la cerveza artesanal que llevan fabricando más de 25 años. Con el estómago lleno emprendí viaje de regreso a Bariloche para tomar un autobús de más de 22 horas con la compañía Tramat. Si no recuerdo mal hicimos escala, entre otras ciudades, en Esquel y Comodoro Rivadavia antes de llegar a Río Gallegos. Iván y yo dormimos esa noche en un hostal y a la mañana siguiente tomamos el autobús de Taqsa hacia El Calafate. Cuatro horas de trayecto que también cubren otras compañías como Sportman e Interlagos. El Calafate es un pequeño pueblo coqueto con un arquitectura que me recordaba al Pirineo aragonés muy cercano a mi tierra natal y que sirve como centro neurálgico para visitar el glaciar Perito Moreno o poder vivir de primera mano la vida rural en algunas de las estancias que lo circundan. Este tipo de haciendas son típicas de la Patagonia y se mantienen como centros agrícolas y ganaderos aunque desde hace años han abierto sus puertas al turismo.

Estancia Río Mitre

En la actualidad, los dueños son los que atienden a sus huéspedes y comparten con ellos anécdotas e historias a la luz de una fogata. Una manera de vivir las costumbres de gauchos e inmigrantes que poblaron el campo argentino así como compartir sus tareas cotidianas, pasear a caballo, arrear el ganado, presenciar la esquila de ovejas, las yerras y las domas, trabajar en las huertas...

HIELO, HIELO, HIELO

No es la primera vez que había visto un glaciar pero sí uno de semejantes dimensiones. Tuve suerte, el día amaneció soleado y de un azul claro intenso.

Glaciar Perito Moreno

Conforme te vas a acercando la impresión es mayor. Lamentablemente debido al calentamiento global la amplia mayoría de glaciares del mundo están sufriendo un retroceso notable. El caso del Perito Moreno al parecer es una excepción. Dicen que es de los pocos que no lo sufren aunque muchos ecologistas y científicos tienen sus dudas. En el año 2008 hubo un aparente tímido e insólito derrumbe en el mes de julio. Sólo un centenar de personas plantaban cara al frío y presenciaron en directo cómo el dique del glaciar se venía abajo tras casi cinco días de valiente agonía. La preciosa estructura helada en forma de arco de 60 metros de altura que podéis ver en la foto se desplomó. Yo no asistí a semejante derrumbe pero sí al desprendimiento de un bloque de hielo del glaciar, un espectáculo precioso.

A los pies del glaciar

Según narran algunos artículos de prensa, la caída del puente de hielo se produce a intervalos de cuatro a seis años, pero tras una pausa de 16 años, se repitió la madrugada del 14 de marzo de 2006, ante unos 10.000 visitantes y millones de espectadores por televisión, y nuevamente en 2007, también a fines del verano austral. Con 257 kilómetros cuadrados de superficie, 30 de longitud y cuatro kilómetros de ancho este gigante de hielo te corta la respiración y no precisamente por el frío. Como podéis ver en este video, aparte de poder ver el glaciar frontalmente, podemos acercarnos en barco a sus paredes. Váis a ver que tengo un compañero de viaje, Iván, un poco graciosete.

Navegación hacia el Glaciar Perito Moreno

Para realizar esta navegación puedes contratar la excursión en cualquiera de las agencias que hay en El Calafate. Además, desde este pueblecito puedes hacer infinidad de actividades como minitrekkings, caminar con crampones sobre el hielo glaciar, excursiones en 4x4, actividades locales como la pesca, paseos por senderos o hacer una escapada a El Chaltén para admirar el pico Fitz Roy. Esta montaña es considerada por las tribus locales como un sitio sagrado y es un atractivo para montañeros y alpinistas exèrimentados. Una excelente referencia para buscar alojamiento cómodo, a buen precio y bien situado es la web de Hostelling International de Argentina.

Bajo el Glaciar Perito Moreno

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES

Glaciar Spegazzini

El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en una región conocida como Andes Australes en tierras argentinas, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz en el límite con Chile. Por su imponente belleza natural, constituye una maravilla única en el mundo, y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1981. Para hacer esta navegación, como en el caso del Perito Moreno, contratamos una excursión en una agencia de El Calafate. Si las cosas no han cambiado, en realidad sólo una empresa tiene la concesión para realizar esta navegación: Fernández Campbell. El resto de agencias ofertan este servicio que finalmente realiza esta naviera.

A toda velocidad

No tuvimos mucha suerte con el tiempo en esta ocasión. El día amaneció gris y lluvioso. A pesar de todo la magia del entorno superaba con creces la adversa climatología.

Entre icebergs

Para iniciar la excursión tuvimos que tomar un autobús fletado por la agencia hasta el puerto de Punta Bandera que está situado a 47 kilómetros de El Calafate. Allí embarcamos en un barco muy moderno y rápido. Durante unos minutos navegamos por la zona principal del lago antes de ingresar al Brazo Norte por la estrecha Boca del Diablo. Más adelante, en la encrucijada de canales que se dirigen a los glaciares Upsala y Spegazzini, hacemos una parada para conocer el bosque patagónico. Una zona poblada de lengas y ñires a través de la cual podemos pasear por un sendero de unos 800 metros para llegar hasta el Lago Onelli. Sobre la bahía, decenas de témpanos flotando y al fondo los maravillosos glaciares Onelli y Agassiz.

Bahía Onelli

Volvemos a subir al barco y comienza el espectáculo de nuevo. En este tramo atravesamos el Canal de los Témpanos con grandes bloques de hielo azulado a la deriva. Icebergs gigantes que se han desprendido mientras al fondo veo cada vez más cerca la pared vertical de más de 70 metros del glaciar Upsala, el más grande del Parque Nacional con 860 kilómetros cuadrados de superficie. El Glaciar Upsala forma una lengua de hielo de 50 Kilómetros de largo, 10 de ancho y varios cientos de metros de espesor. Si el capitán del barco se enrrolla puede que nos ofrezcan una copia de licor ese día con unos pedazos de hielo glaciar recién "pescados" del canal. Algo que no se puede hacer en muchos lugares del planeta.

Navegando hacia el Glaciar Upsala

Regresamos en dirección contraria por el canal en dirección hacia el canal Spegazzini, una de las zonas con más humedad del parque. A ambos lados las laderas de las montañas están densamente porbladas de vegetación autóctona.

Cubitos de hielo

Si el Upsala me ha dejado la boca abierta, ni te digo el Spegazzini. Con sus 130 metros de pared vertical, es el más grande del Parque Nacional Los Glaciares.

Glaciar Spegazzini

Es curioso. Las monedas tienen dos caras. Nuestro planeta parece que también. Los paisajes de la Patagonia me recuerdan mucho a Alaska. El verde intenso de sus bosques, el frío, los glaciares... De regreso a El Calafate nos despedimos del día en el hostal con mi especialidad: Pollo Strogonoff y una buena botella de vino argentino. Caigo rendido sobre la cama. El día ha sido agotador. Casi once meses de viaje y mi último destino en la Ruta Panamericana está a tan sólo 18 horas de autobús: Ushuaia. El Fin del Mundo y la meta de mi viaje. Empiezo a sentir una inmensa sensación de felicidad. Pero... un obstáculo iba a cruzarse en mi camino.

EL BOLSÓN

EL CALAFATE

GLACIAR PERITO MORENO

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES

La costura de América, un documental solidario

2009-12-26T00:13:00.042+01:00

Fotograma del documental

Quizás es la primera vez que visitas este blog, una bitácora online que nació fruto de un viaje en solitario a través de la carretera panamericana desde Prudhoe Bay (Alaska) hasta Bahía Lapataia en Tierra del Fuego (Argentina). De esa experiencia vivida durante cerca de 11 meses ha nacido un documental autoproducido, independiente y en el que he contado con la ayuda de muchos amigos para poder sacarlo adelante. "La costura de América" es un largometraje con una duración de 58 minutos y en estos momentos estoy intentando tanto conseguir un canal de televisión interesado en comprarlo como moviéndolo con la ayuda de Emagic Producciones por festivales nacionales e internacionales. En este blog así como en la página de Facebook y Twitter os iré dando cuenta de todas las nuevas noticias que genere el documental.

Sinopsis: Antes de cumplir los 30, Iosu López decide abandonarlo todo para cumplir un sueño de infancia: Recorrer América de norte a sur y hacerlo íntegramente por tierra. Un viaje en solitario de 45.000 kilómetros y más de 10 meses desde Prudhoe Bay (Alaska) hasta Bahía Lapataia en Tierra de Fuego (Argentina) a través de la Ruta Panamericana. El cambio en su perspectiva vital, el autoconocimiento y el esfuerzo personal de superación marcan un viaje de descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y social del continente americano.

HORIZONTES AL FUTURO

"La costura de América" tiene un compromiso importante con la realidad del continente americano. Aunque sea a través de un pequeño granito de arena, desde que conocí el proyecto Horizontes al Futuro, un hogar para niños de la calle situado en la ciudad hondureña de Comayagua, decidí que parte de los beneficios generados por el documental irían a parar a la Asociación Tenguaje que gestiona parte de los fondos necesarios para tener en funcionamiento este hogar. Para que puedas conocer más a fondo la labor que allí realizan gente como el sacerdote marista Don Goyo te recomiendo que veas este video que acabo de terminar fruto de mi estancia este verano en aquel lugar.

A pesar de las dudas que mucha gente tiene sobre la labor de algunas ONGs y el destino final del dinero que recaudan, puedo certificar que la labor que realiza toda la gente que se ha comprometido con este bonito proyecto es excepcional. Desde Don Goyo, todo su equipo de educadores y voluntarios así como la gente que desde España está haciendo todo lo posible por mantener este hogar en marcha. Si quieres aportar tu pequeño granito de arena, sea de manera económica o mediante voluntariado puedes ponerte en contacto con la Asociación Tenguaje en su web:

www.asociaciontenguaje.com

Si estás interesando en una proyección-coloquio del documental solidaria -la entrada o posibles aportaciones de los asistentes irán destinadas íntegramente a esta ONG- no dudes en ponerte en contacto mediante un comentario en esta crónica dejando tu e-mail o nº de teléfono.

Próximas proyecciones solidarias 2009-2011:

· 24 octubre 2009
Madrid - La Enana Marrón (Travesía de San Mateo, 8) - 18:00 horas
· 25 noviembre 2009
Pamplona - Cines Saide Olite (C/ Olite 40) - 19:00 horas
· 27 noviembre 2009
Pamplona - Escuela de Imagen y Sonido CTL (C/ Buenaventura Íñiguez 18-20) - 12:00 horas
· 11 enero 2010
Barcelona - FNAC Triangle (Plaza Catalunya) - 19:00 horas
· 14 enero 2010
Madrid - Librería DeViaje (C/ Serrano 41) - 20:15 horas
· 15 enero 2010
Málaga - FNAC Málaga Plaza (Armengual de la Mota, 12) - 20:00 horas
· 1 febrero 2010
Pamplona - Civivox Iturrama (C/ Esquíroz 24) - 19:30 horas
· 4 febrero 2010
San Sebastián - FNAC Donostia (Centro Comercial San Martin c/ Loyola s/n) - 19:00 horas
· 25 febrero 2010
Barcelona - Librería Altaïr (Gran Vía 616) - 19:30 horas
· 3 de marzo 2010
Bilbao - FNAC Bilbao Alameda (Alameda de Urquijo 4) - 19:00 horas
· 4 de marzo 2010
Logroño - La Gota de Leche (C/ Once de Junio 2) - 20:15 horas
· 13 de marzo 2010
Sevilla - FNAC Sevilla (Avda. de la Constitución 8) - 19:00 horas
· 11 de abril 2010
Valencia - FNAC San Agustín (Guillem de Castro 9-11) - 19:00 horas
· 14 de abril 2010
Madrid - FNAC Callao (C/ Preciados 28) - 19:00 horas
· 24 de abril 2010
San Sebastián de los Reyes (Madrid) - FNAC Plaza Norte (Avda. del Juncal 15-17) - 19:00 horas
· 22 de julio 2010
Nueva Delhi (INDIA) - Instituto Cervantes (48 Hanuman Road) - 18:30 horas
· 6 de octubre 2010
Pamplona - Palacio del Condestable - 12:00 horas - XI Festival de Cine de Pamplona (sesión 1)
· 8 de octubre 2010
Pamplona - Palacio del Condestable - 12:00 horas - XI Festival de Cine de Pamplona (sesión 2)
· 16 de octubre 2010
Marbella (Málaga) - Marbella International Film Festival - 20:00 horas
· 22 de octubre 2010
Tudela (Navarra) - XI Festival de Cine Ópera Prima - 20:15 horas
· Abril/Marzo de 2011
Montevideo (URUGUAY) - Centro Cultural de España AECID
· 25 de mayo 2011
Bilbao (Vizcaya) - Sociedad Geográfica Vasca "Noraezean" - 19:00 horas

A continuación podéis ver un programa monográfico sobre "La costura de América" emitido este mes de noviembre en Canal 4 Navarra.

Parte 1

Parte 2

ANTECEDENTES

Entre el final del viaje en mayo de 2007, la vuelta a la realidad, el acoplamiento a la vida cotidiana en Madrid y la búsqueda de un trabajo con el que reengacharme de nuevo al mundo sedentario, la realización del documental se fue postergando semana tras semana. El primer paso importante fue comprar el equipo necesario para comenzar la digitalización y el arduo trabajo de selección de material entre las más de 65 horas de grabación que disponía. Un par de meses más tarde, un fin de semana recibí la visita de mi amigo Migueltxo. En una sola tarde, sin siquiera haber visionado el material, logró elaborar este maravilloso teaser con el que hemos podido abrir algunas puertas y suscitar el interés de mucha gente.

Teaser del documental.
Editor: Migueltxo Molina.
Música: "La partida" - Gustavo Santaolalla

Compaginando trabajo y horas y horas de selección frente a la pantalla del ordenador, meses después tenía seleccionadas unas 16 horas. Me enfrenté por primera vez a la escritura del guión de un documental durante algo más de un mes. La edición duró alrededor de seis semanas y posteriormente realizamos la mezcla de sonido con mi amigo Fran Valero. A continuación nos centramos en la edición del nuevo teaser en EMagic Producciones mientras realizaba gestiones varias y el diseño de la animación de la cabecera con la colaboración de Daniel Arnal. Éste es el nuevo teaser del documental. Espero que lo disfrutéis.

Último teaser del documental.
Editor: Juan Berrueta.
Música: "It´s in your name" - Undercover Hippy

En estos instantes el documental está práticamente acabado. Faltan solamente las gestiones de derechos de la banda sonora.

Fotograma de "La costura de América"

Y entre todo ese período de trabajo y el día de hoy, he vuelto a viajar este verano a Centroamérica un par de meses. Ha sido un viaje lleno de ilusiones, de alegrías, de amistades reencontradas, de agradecimientos... También he podido hacer algo que me entusiasma y es, con los conocimientos que tengo y la pasión que tengo por mi profesión, rodar un par de videos para dos ONGs: Fundeo y Horizontes al Futuro. El primero de ellos sobre un proyecto que tiene Fundeo en el pequeño poblado de Los Cocos (Nicaragua).

ONG Fundeo

Me faltan todavía por publicar las dos últimas crónicas del viaje en este blog: El Calafate y la llegada al fin del mundo, al extremo más austral de la carretera panamericana. Espero poder hacerlo en las próximas semanas.

Fotogramas del documental

Galería fotográfica

La costura de América

2009-10-10T01:19:00.036+02:00

Fotograma del documental

Hace mucho tiempo que no escribía en el blog. Parece mentira pero han pasado más de 5 meses desde la última crónica. Como muchos sabréis, hace ya tiempo -cerca de dos años- terminé esta aventura que ha sido a nivel personal una de las experiencias más gratificantes y a su vez difíciles de lo que llevo de vida. Durante todo este tiempo he estado centrado en terminar el documental que rodé en este viaje de diez meses y en solitario desde Prudhoe Bay (Alaska) hasta Bahía Lapataia (Tierra del Fuego, Argentina). 45.000 kilómetros a través de la carretera panamericana repletos de vivencias que dejaron una huella imborrable. Me faltan todavía por publicar las dos últimas crónicas del viaje en este blog: El Calafate y la llegada al fin del mundo, al extremo más austral de la carretera panamericana. Espero poder hacerlo antes de final de año.

Entre el final del viaje en mayo de 2007, la vuelta a la realidad, el acoplamiento a la vida cotidiana en Madrid y la búsqueda de un trabajo con el que reengacharme de nuevo al mundo sedentario, la realización del documental se fue postergando semana tras semana. El primer paso importante fue comprar el equipo necesario para comenzar la digitalización y el arduo trabajo de selección de material entre las más de 65 horas de grabación que disponía. Un par de meses más tarde, un fin de semana recibí la visita de mi amigo Migueltxo. En una sola tarde, sin siquiera haber visionado el material, logró elaborar este maravilloso teaser con el que hemos podido abrir algunas puertas y suscitar el interés de mucha gente.

Teaser del documental.
Editor: Migueltxo Molina.
Música: "La partida" - Gustavo Santaolalla

Compaginando trabajo y horas y horas de selección frente a la pantalla del ordenador, meses después tenía seleccionadas unas 16 horas. Me enfrenté por primera vez a la escritura del guión de un documental durante algo más de un mes. La edición duró alrededor de seis semanas y posteriormente realizamos la mezcla de sonido con mi amigo Fran Valero. A continuación nos centramos en la edición del nuevo teaser en EMagic Producciones mientras realizaba gestiones varias y el diseño de la animación de la cabecera con la colaboración de Daniel Arnal. Éste es el nuevo teaser del documental. Espero que lo disfrutéis.

Último teaser del documental.
Editor: Juan Berrueta.
Música: "It´s in your name" - Undercover Hippy

En estos instantes el documental está práticamente acabado. Faltan solamente las gestiones de derechos de la banda sonora, el subtitulado al inglés y empezar a mover la venta y envío a festivales tanto nacionales como internacionales.

Fotograma de "La costura de América"

Y entre todo ese período de trabajo y el día de hoy, he vuelto a viajar este verano a Centroamérica un par de meses. Ha sido un viaje lleno de ilusiones, de alegrías, de amistades reencontradas, de agradecimientos... También he podido hacer algo que me entusiasma y es, con los conocimientos que tengo y la pasión que tengo por mi profesión, rodar un par de videos para dos ONGs: Fundeo y Horizontes al Futuro. El primero de ellos sobre un proyecto que tiene Fundeo en el pequeño poblado de Los Cocos (Nicaragua).

ONG Fundeo

Actualmente estoy editando el segundo reportaje sobre el hogar para niños de la calle "Horizontes al Futuro" situado en Comayagua (Honduras). Aquí va un adelanto del reportaje de Horizontes.

Cada vez está más cerca la fecha para mover el documental en festivales tanto nacionales como internacionales.

Sinopsis

Antes de cumplir los 30, Iosu López decide abandonarlo todo para cumplir un sueño de infancia: Recorrer América de norte a sur y hacerlo íntegramente por tierra. Un viaje en solitario de 45.000 kilómetros y más de 10 meses desde Prudhoe Bay (Alaska) hasta Bahía Lapataia en Tierra de Fuego (Argentina) a través de la Ruta Panamericana. El cambio en su perspectiva vital, el autoconocimiento y el esfuerzo personal de superación marcan un viaje de descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y social del continente americano.

Fotogramas del documental

Galería fotográfica

Proyecciones del documental

2009-04-28T10:37:00.139+02:00

Bariloche (Río Negro), ARGENTINA. Km. 41087

2009-04-24T18:35:00.002+02:00

Ruta de los 7 lagos

Rumbo hacia el sur de América el frío cada vez se hace más patente. Un frío que me recuerda al inicio de mi viaje en Alaska a orillas del Océano Ártico hace unos meses miles de kilómetros hacia el norte de donde me encuentro. Es curioso como el ciclo de la vida abre nuevos caminos, cierra otros y deja algunos de ellos a medio recorrer. En este viaje ha habido de todo. Norte y Sur en América son un espejo en lo natural (frío, nieve, espacios inmensos), dos opuestos en lo económico. Los días que he pasado en el norte de Argentina han sido maravillosos. Sus paisajes áridos, el contacto con sus gentes y sobre todo degustar la maravillosa carne de este país han sido regalos como caídos del cielo en esta etapa final. Tengo la sensación de que el fin de este viaje cada vez está más cerca. Entrar en Argentina ha sido como poner medio pie en Europa. Este país tiene una personalidad propia dentro de Latinoamérica pero hace que me sienta cada vez más cerca de casa.

MENDOZA, TIERRA DE VINOS

Si la carne es mi perdición, el vino una pasión. La vitivinicultura tiene una antigüedad en el mundo de más de siete mil años. Argentina, por su clima y cultura, es un país que ha desarrollado ricos caldos con personalidad desde hace más de cuatro siglos. Se ha ganado su hueco en el mundo del vino a pulso convirtiéndose en uno de los principales países productores por detrás de Francia, Italia, España y Estados Unidos. Para llegar hasta Mendoza, capital del vino argentino, tomé un bus en Salta con el que atravesé las provincias de San Juan y La Rioja.

Al noroeste de la primera de estas provincias argentinas se encuentra Ischigualasto, nombre de origen diaguita -tribus que habitaban originalmente esta región- que la mayoría de turistas conocen como el Valle de la Luna. Un fascinante lugar con una geografía de ciencia ficción cuyo paisaje parece de otro planeta. Fruto de la erosión del agua y el viento en este valle durante millones de años surgen esculturas naturales del período triásico. Resulta difícil imaginar que en el pasado este desértico paisaje fue una exuberante selva de acacias, ginkos y palmeras satinados de lagos y pantanos. Al emerger la Cordillera de los Andes, hace apenas 60 millones de años, cambiaron totalmente las condiciones de vida.

El tiempo apremiaba. Tan sólo quedaban dos días para mi cumpleaños y tuve que decidir entre celebrarlo en el silencio del valle lunar o hacerlo al calor de una suculenta parrillada acompañada de un excelente vino en Mendoza. La segunda opción ganó. No siempre hay tiempo para todo así que el Valle de la Luna queda anotado en la libreta de lugares pendientes por visitar. Cuando llegué a Mendoza con mis amigos Maurizio e Iván nos dispusimos a buscar un hostal para alojarnos. Imposible, todos los hoteles y hostales estaban llenos debido a las vacaciones de Semana Santa. Finalmente gracias a las gestiones de la Subsecretaría de Turismo nos buscaron una habitación para los tres en un tugurio de mala muerte que más que un hostal tenía pinta de prostíbulo. Las paredes de la habitación estaban decoradas con espejos, la iluminación era de un tenue rojizo y se oía permanentemente el hilo musical con melodías sensuales y acarameladas. No, no tuvimos sexo entre nosotros. Como dicen Def con Dos en una de sus canciones: "¡Sigo siendo heterosexual!". Después de una noche en este antro encontramos sitio en el Break Point Hostel por 30$, un lugar tranquilo, cómodo y limpio. Otro hostal recomendable en Mendoza es Campo Base Hostel. Por la noche, cumplía ese día años, invité a Ivan y Maurizio a una parrillada en Facundo (Sarmiento 641, Mendoza / Tel: 261 420-2866). Luego nos fuimos a una discoteca llamada Alquimia (Chacra de Coria) situada a las afueras de Mendoza.

Por cuestiones de tiempo no me pude acercar a divisar en el extremo noroeste de la provincia de Mendoza se alza el Cerro Aconcagua, considerado uno de los paisajes más bonitos de Argentina. Con 6.959 metros sobre el nivel del mar la “montaña más alta de América”, también conocida el “Centinela de América”, el Aconcagua recibe cada año a escaladores de todo el mundo que llegan en busca de una dosis de adrenalina y riesgo. A falta de respirar aire puro en las inmediaciones de los Andes me conformé con imaginármelo viendo una postal. Pero... a lo que vamos: Al vino. Esta tierra exprime unos caldos excelentes y era obligatorio visitar al menos una de sus bodegas para ver in situ el proceso de elaboración. La excursión nos costó 30 pesos. El primer lugar al que llegamos fue la Bodega La Rural.

Mendoza

Esta tradicional bodega comenzó en el siglo pasado de la mano de Felipe Rutini. Con el paso del tiempo Rutini se convirtio en un importante viticultor que priorizaba la calidad sobre la cantidad. Además de contar con vinos de excelente calidad, esta bodega es reconocida mundialmente por el Museo del Vino que tiene en sus instalaciones y que es considerado el más importante de América. El museo cuenta con piezas de extraordinario valor histórico de la vitivinicultura de la zona.

Uva

Además de La Rural conocimos la elaboración de otros vinos en Cavas de Don Arturo así como la elaboración de aceite de oliva y frutas deshidratadas en Pasrai.

LA RUTA DE LOS SIETE LAGOS

Adentrarse en los dominios de la Patagonia argentina es como volver al silencio de Alaska. Tonos verdes por todas partes, paisajes brutales, ríos cargados de agua descendiendo con virulencia... Fui en autobús de Mendoza a Bariloche con Tramat (filial de Andesmar) durante casi 22 horas de viaje. La verdad es que en Argentina los autobuses son muy cómodos. Además, si viajas de noche te ahorras el hostal y los asientos de semi-cama no son del todo incómodos. San Carlos de Bariloche se encuentra en la provincia de Río Negro. Este nombre proviene de la palabra mapuche "vuriloche" que significa "gente del otro lado de la montaña". Al parecer los indígenas mapuches de Chile llamaban así a los habitantes del otro lado de la cordillera. A escasos 20 kilómetros de Bariloche se encuentra el centro de esquí más importante de Argentina: Cerro Catedral. Esta pequeña ciudad invernal me trae recuerdos de cuando iba a esquiar de pequeño en el pirineo aragonés. La arquitectura de los edificios (piedra, vigas de madera, tejados de pizarra...) se asemeja mucho a pueblos como Jaca o Canfranc.

Nos alojamos en el Tango Inn Hostel (25$/noche) de la red de albergues HI Hostelling y decidimos alquilar un Fiat Palio por 303$ para tres días en una pequeña empresa de alquiler de autos con intención de recorrer a nuestro ritmo la ruta de los Siete Lagos. La primera parte del camino rumbo a Villa la Angostura transcurre por asfalto. Luego se transforma en un pedregoso camino de ripio que bordea preciosos lagos formados debido al resultado de la metamorfosis glaciaria que sucedió hace millones de años. Cada lago tiene su encanto especial. El primero que divisamos es el más impresionante y extenso de todos los lagos: Nahuel Huapi, el mayor espejo de agua de la región.

Lago Nahuel Huapi

Desde Bariloche hasta San Martín de los Andes son 184 kilómetros de los cuales quedan aproximadamente 50 de ripio. La ruta de los Siete Lagos atraviesa los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín dentro de los cuales están ubicados otros lagos como el Correntoso -ideal para la pesca de salmónes-, el lago Espejo conocido así por el reflejo de las montañas sobre sus aguas, me llama la atención el color verde esmeralda del lago Escondido y no disminuye el nivel de belleza al recorrer las orillas de los lagos Villarino, Falkner y Machónico. Durante el trayecto, gracias a que vamos a resguardo en el interior del coche, el frío y el viento siempre están presentes.

Lago Meliquina

Una vez el camino desciende encontramos en un lugar apartado, perdido en medio de este paisaje cautivador, la rústica y pintoresca Hostería 7 Lagos de la familia Quintupuray donde aprovechamos para tomar un té y entrar en calor. Un par de horas más tarde llegamos a San Martín de los Andes, cuidado pueblecito cuya arquitectura parece medida al detalle. Elegimos para alojarnos el Puma Hostel (25$/noche). La Patagonia no solamente tiene bellos parajes. Éstos los difrutamos con la vista. Con el gusto la gastronomía comprende un cúmulo de exquisiteces que por supuesto no dejamos de catar: cordero patagónico, chocolates artesanales, ciervo, jabalí, trucha, salmón, hongos del bosque, morillas, frambuesas... entre otros manjares. Y cómo dejar de compartir una exquisita tabla de ahumados y quesos, acompañada de una amplia variedad de cervezas caseras y vinos. Pero... aunque se me hace la boca agua, mejor os contaré con más detalle cuando esté más al sur de la Ruta 40.

Casi al final del recorrido pasamos junto al zigzagueante Río Limay que ha formado el “Valle Encantado”. Un lugar de película. Muy cerca de ahí nos adentramos varios kilómetros por un camino que desemboca en el "Mirador del Viento" donde, efectivamente, sopla un viento huracanado y la vista del Lago Traful es inmejorable. Al fondo montañas nevadas y en este incomparable marco un pequeño pueblecito con cabañas y casitas de madera: Villa Traful.

Lago Traful

Cada vez el fin del mundo está más cerca. Igual que el ocaso, igual que el punto y final de esta historia a lo largo de América. Exprimo cada segundo como si se tratase del último de mi vida. Pienso en el shock que supondrá para mí regresar a casa, no me agobia, forma parte del camino que emprendí hace 10 meses. Sin embargo la vuelta a esa realidad cotidiana después de tanto tiempo viviendo sin responsabilidades, libre de ataduras, lejos de convenciones... no debe ser fácil. Miro hacia adelante, en el horizonte, más allá de aquella línea está mi próximo destino en la Ruta Panamericana: El Calafate.

MENDOZA

RUTA DE LOS 7 LAGOS

Mendoza (Mendoza), ARGENTINA. Km. 39028

2009-01-25T23:55:00.002+01:00

Quebrada de Humahuaca

Recorrer el Salar de Uyuni ha sido una de las excursiones más impactantes del tramo de carretera panamericana que llevo recorrido por América del Sur. Durante tres días disfruté de una serie de impactantes contrastes paisajísticos que han quedado marcados profundamente en mis retinas. También me pareció igualmente llamativo el contraste, esta vez económico, cuando crucé la frontera entre Chile y Bolivia por el paso Hito Cajón. El camino, anteriormente formado por piedras y arena, se transformaba nada más entrar en Chile en una carretera pavimentada perfecta. Comenzamos a descender en furgoneta desde lo alto de los Andes por una carretera sinuosa hasta llegar a San Pedro de Atacama donde busqué junto a Maurizio e Iván un autobús que nos llevase al día siguiente hacia Salta (Argentina). Ubicado a unos 1.600 kilómetros al norte de Santiago de Chile, este lugar tiene una serie de atractivos turísticos de los que no pude disfrutar ya que el tiempo y el dinero cada vez menguaban con más rapidez.

Laguna Miscanti (San Pedro de Atacama)

Tanto la región chilena de Antofagasta como el noroeste argentino presentan un aspecto árido en el que resalta el espectáculo visual de colores que ofrecen las diversas capas de tierra. Un ejemplo de ello es el Valle de la Luna, una depresión rodeada de dunas desérticas y cerros con crestas filosas situada sobre la Cordillera de la Sal, que se encuentra a unos 12 kilómetros del pueblo siguiendo el antiguo camino a Calama. San Pedro de Atacama disfruta de más de un 90% de días de sol radiante al año y es el centro de partida de decenas de excursiones para conocer, además del precioso Valle de la Luna, maravillas como los Géiseres del Tatio, las Ruinas de Tulor que poseen más de 3.000 años de antigüedad, la mina de Chuquicamata (la explotación minera de cobre más grande del mundo) o la Reserva Nacional Los Flamencos. Es recomendable llevar en las excursiones botas de trekking, ropa térmica, algo de abrigo, guantes, gorro, gafas de sol y protector solar.

Nada más llegar a San Pedro almorzamos algo y fuimos a comprar un billete de bus con destino a Salta (Argentina). Desde San Pedro de Atacama operan las compañías Geminis (Martes, jueves y domingo) y Pullman Bus (Jueves y domingo) uniendo ambas ciudades por unos 60 dólares el trayecto. El autobús comenzó su ascensión a la cordillera andina partiendo de los 2400 metros de altitud de San Pedro alcanzando al pasar por la Aguada de Suco la friolera de 4600 metros. A un lado de la carretera dejamos el Cerro de la Pacana mientras descendemos levemente hasta alcanzar la frontera entre Chile y Argentina en el Paso de Jama (4300 metros).

DE SALTA A LA QUEBRADA

Me encuentro ya en tierras argentinas en la ciudad de Salta, relativamente cerca de la frontera sur de Bolivia. Parece mentira que haya casi recorrido cerca de 40.000 kilómetros por este inmenso continente aunque todavía calculo que me quedan por delante unos 5000 kilómetros más. Argentina, el último país que visitaré en esta ruta panamericana, es realmente inmenso. Si uno viaja al norte de Argentina no puede dejar de visitar Salta "La bella" que hace honor a su apodo. Uno de sus monumentos más representativos es la Catedral Basílica de Salta emplazada frente a la plaza del 9 de Julio. Muchos la consideran uno de los templos más bellos de Argentina. Pisar Argentina por primera vez y no resistirse a degustar una parrillada es como llegar a España y no probar el jamón serrano. Así que buscamos un lugar por el centro de la ciudad y terminamos cenando en un restaurante llamado "La Cava de Piedra" por 15$ cada uno. Nos alojamos en el hostal Backpackers City que pertenece a la red Hostelling International. Sin duda, esta red de hostales es la mejor opción para el mochilero: Precios asequibles, lugares limpios y organizados, gente de todo tipo de procedencias...

Uno de los aspectos más interesantes de esta región es la capacidad de sus habitantes desde tiempos prehispánicos a las duras condiciones climáticas. El clima es soleado pero no excesivamente caluroso. Creo que he llegado en muy buena época. Las excursiones por la Quebrada de Humahuaca a través de agencia suelen tener un precio de unos 80 pesos argentinos mientras que si uno busca compañeros con los que compartir un coche de alquiler el precio total por día varía entre 170$-200$. Opté por la segunda opción. Alquilamos un coche para adentrarnos en la Quebrada por nuestra cuenta. Nuestra primera parada: Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores.

Cerro de los Siete Colores en Purmamarca

Esta maravilla de la naturaleza se originó hace aproximadamente setenta y cinco millones de años debido a la acumulación de sedimentos marinos, lacustres y fluviales. El itinerario para recorrer la Quebrada de Humahuaca parte de la ciudad de San Salvador de Jujuy por la carretera RN9 que se termina su trazado en la frontera de Bolivia. Pasamos de un paisaje verdoso en un puerto de montaña a la aridez característica de este profundo surco horadado en la tierra en el que sobreviven como pueden cabras, chivos y sus pastores. La quebrada se ha formado tras siglos de erosión laboriosa causada por el río Grande en cuyas orillas se apostan pequeños pueblecitos con un mágico encanto como Hornillos o Maimará donde la quebrada toma un colorido especial con el sol del atardecer, formando la conocida Paleta del Pintor. Un buen lugar para observarla es desde la carretera, justo encima del cementerio. Unos kilómetros más adelante llegamos a Tilcara. Desde lo alto de la colina la visión panorámica de la zona es brutal.

Tilcara (Jujuy)

Este pueblecito es el principal centro de servicios de la quebrada, una región que desde hace más de 10.000 años ha estado habitada por indígenas mayoritariamente de la etnia coya. En el recorrido por la quebrada nos detenemos finalmente en Humahuaca, un pueblo precioso situado a casi 3.000 metros de altitud que mantiene una estructura colonial con calles adoquinadas. Uno de sus edificios más importantes es la iglesia-catedral de Nuestra Señora de la Candelaria y San Antonio. Sobre la ciudad, en una colina resalta el monumento a los Héroes de la Independencia, una obra descomunal de 20 metros de altura. Allí había un mercado de artesanías en el que me pude comprar una ocarina hecha en barro de manera artesanal.

EL TREN DE LAS NUBES

Desde Salta, además de descubrir las maravillas naturales del norte argentino, existen otras tantos atractivos turísiticos que uno no debe perderse si el tiempo se lo permite. Uno de ellos es el llamado Tren de las nubes, el tercero con el recorrido más elevado del mundo, que inicia su recorrido en Salta y a lo largo de 200 kilómetros asciende sinuosamente por la cordillera andina hasta superar los 4.200 metros de altitud en un punto conocido como el Viaducto de La Polvorilla. Como podéis apreciar en la fotografía esta notable obra de ingeniería en curva tiene una longitud de 224 metros y una altura de 63 metros. El tren atraviesa 29 puentes, 21 túneles y 13 viaductos serpenteando hasta arribar a la Quebrada del Toro, en dirección al poblado de San Antonio de los Cobres. Esta obra de ingeniería creada por el constructor Richard Fontaine Maury ofrece al viajero una experiencia apasionante con salidas los miércoles, viernes y domingos a las 7 de la mañana y regreso a las 22:30 horas. El recorrido: Salta – Viaducto de la Polvorilla – Salta. Las paradas: Viaducto de la Polvorilla – San Antonio de los Cobres. Si tienes tiempo para realizar otros recorridos por la región te recomiendo la ruta de los Valles Calchaquíes.

América es un continente que tiene todas las paletas cromáticas. Cielos azules, desiertos amarillos, praderas verdes, rojos intensos, atardeceres anaranjados, gente multicolor... Todos se mezclan creando un arcoiris difícilmente olvidable. Sin embargo, en ese mundo que vive a velocidad de máquina revolucionada, a veces parece que triunfan los grises, los tonos sin alma. Por fortuna, entre toda esa gran masa siempre hay individuos que llevan a mano sus pinturas para colorear el día a día con buenas acciones. A tan sólo un día de celebrar mi 29 cumpleaños llego a Mendoza, capital del vino por antonomasia en este país. Durante meses he echado de menos este rico caldo que cada vez me acerca más a mi tierra y del que disfrutaré durante las próximas semanas. Próximo destino en la ruta panamericana: Bariloche.

SALTA

QUEBRADA HUMAHUACA

Salar de Uyuni (Potosí), BOLIVIA. Km. 36191

2008-09-27T20:25:00.016+02:00

Por delante me esperaban tres días de excursión intrigantes cuando menos. La verdad es que Bolivia ha sido una sorpresa en esta ruta. En un principio no tenía previsto desviarme de la panamericana pero gracias al intercambio de opiniones con otros viajeros y que mi presupuesto cada estaba más mermado, decidí adentrarme en el país andino en lugar de descender hacia la Patagonia argentina por Chile.

En el pueblecito de Uyuni decenas de agencias ofertan una excursión en 4x4 de tres días cuyo destino final es la localidad chilena de San Pedro de Atacama. Los precios varían ostensiblemente según la agencia en la que preguntes entre 50 y 100 dólares. Con un poco de arte se puede regatear algo el precio. De todos modos no todas las agencias ofrecen el mismo servicio (calidad de la comida, alojamientos, furgonetas...) y es importante comprobar qué cosas se incluyen en la excursión y cuáles no. Normalmente la excursión incluye el transporte en vehículo 4x4, alojamiento durante 2 noches, desayuno, almuerzo y cena, además de un guía, que a la vez hace de chofer y cocinero. Una buena manera de comprobar qué agencias son las más fiables es consultar un ranking elaborado con los comentarios de los turistas que han hecho el tour y califican el servicio de cada empresa. Este ranking puedes consultarlo en la Oficina de Información Turística Ranking que se encuentra en la Avenida Potosi nº 9, a media cuadra del Boulevard Arce. Se puede llegar a Uyuni en autobús desde Potosí o bien en tren desde Oruro cuyo trayecto dura aproximadamente 10 horas. El coste del pasaje varía según la categoría de vagón. Más información sobre los horarios de la Empresa Ferroviaria Boliviana. Uyuni es un pueblecito que creció gracias a la actividad minera llegando a ser uno de los lugares más ricos de Bolivia. Como testimonio quedan algunos edificios ostentosos, hoy venidos a menos.

SALAR DE UYUNI, UN ESPACIO DE OTRO MUNDO

Antes de viajar a Uyuni, dependiendo de la altura del lugar en el que nos encontremos, es recomendable reservar un par de días para aclimatarse. Uyuni se encuentra a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar así que si venís de una altura inferior os recomiendo tomar mate de coca varias veces al día o comprar unas pastillas que ayudan a contrarrestar el mal de altura que se llaman Sorojchi Pills. Salvo que llegues a Uyuni desde Argentina, es raro no haber pasado antes por ciudades como La Paz (3.650 mts) o Potosí (3.967 mts) con una altitud mayor. En mi caso, ya estaba completamente aclimatado a la altura. El Salar de Uyuni, también conocido como Salar de Tunupa, posee una superficie de 12.000 km², lo que le convierte en el mayor desierto de sal del mundo. Está situado a unos 3.650 metros de altura en el Departamento de Potosí, en el Altiplano de Bolivia, sobre de la Cordillera de los Andes. El área que ocupa hoy este desierto, estaba cubierto hace 40.000 años por el Lago Ballivián. El Salar de Coipasa y los lagos Poopó y Uru Uru también son vestigios de este gran lago prehistórico.

Centro del salar

Desde hace días había oído hablar maravillas de este lugar a algunos viajeros con los que me había cruzado en el camino. Otro planeta por descubrir, un desierto que parece extenderse hacia el infinito y que alberga en maravillas naturales: Lagunas de colores, extravagantes formas rocosas, animales luciéndose en un entorno natural intacto, gases sulfurados y pozos de vapor que alcanzan 100 metros de altura. Antes de adentrarme en el salar no tuve la oportunidad de visitar el cementerio de trenes, un complejo donde aparentemente se depositan locomotoras y vagones en desuso completamente oxidados por el paso del tiempo y la salinidad del aire. Aquel lugar da la sensación de ser una estación cuyo punto de destino es la nada. A casi 4.000 metros de altitud encontrarse una maravilla natural como este inmenso salar es una de las cosas por las que merece la pena seguir viajando y descubrir rincones fascinantes de nuestro planeta Tierra. Debido al paisaje cuasi lunar, el cielo azul intenso que ejerce de bóveda y la cantidad de luz que proyecta el sol sobre la superficie salina, uno puede entretenerse durante un buen rato con la cámara de fotos buscando perspectivas que permiten hacer infinidad de juegos ópticos divertidísimos. En el salar de Uyuni, el cielo y la tierra, tan cercanos, se miran a los ojos como dos enamorados para verse reflejados el uno en el otro.

Espejo salino

INCAHUASI

Con cerca de 9 millones de toneladas de litio y otros minerales evaporables, así como un estrato puro de 6 metros de profundidad; el Salar de Uyuni es el resultado de la desecación hace 13.000 años de un mar que se extendía por todo el altiplano y que llegaba hasta el lago Titicaca. Me encontraba allí, parcialmente ausente, ensimismado con todo lo que ocurría a mi alrededor. Cientos, miles de metros cuadrados de desierto salino, infinito, que invitaba a la ensoñación. En días nublados se produce el efecto white-out, el horizonte se difumina y es casi imposible diferenciar la tierra del cielo. En medio de todo este paisaje blanquecino de repente emerge la Isla Pescado, conocida desde tiempos remotos como Incahuasi.

Isla Pescado

El contraste de esta isla llena de vida, en medio de este desierto de sal es propio de otro planeta. Sobre esta formación rocosa compuesta de rocas calcáreas con restos de corales y conchas marinas, brotan centenares de Trichocereus pasacana, unos enormes cactus bicolores de hasta 10 metros de altura. La superficie de granito y restos de tierra orgánica han permitido que esta especie de cactus gigante haya desarrollado un ecosistema único. Aunque parezca increíble, desde hace 20 años Alfredo Lázaro vive y trabaja como vigilante en la Isla Pescado. Este comunario de la localidad de Llica ha contabilizado 4.030 cactus adultos, 5.000 unidades de cactus en desarrollo y 16 cactus quemados o resecados. Incahuasi es nido de pájaros, vizcachas y otras especies andinas. No hay palabras ni video que pueda describir con exactitud las sensaciones que produce divisar la inmensidad del salar desde lo más alto de la isla.

Panorámica del salar

Dicen que el mejor tiempo para viajar por el Salar de Uyuni son los meses de julio hasta noviembre, cuando el salar esta (casi) totalmente seco. Estos meses coinciden en el hemisferio sur con el invierno lo que quiere decir: Días soleados y secos, noches frías y estrelladas con temperaturas entre -10° hasta -15° C. En verano, las lluvias son copiosas y el salar se llena de agua convirtiendo el terreno fangoso lo que hace imposible atravesarlo.

Paseo lateral

Aprovechamos la parada para almorzar a los pies de la isla y continuar viaje a través del salar en dirección a San Juan de Rosario, un poblado situado en el extremo sur de la Isla de Lliphi en cuyos alrededores encontramos la Necrópolis de los Señoríos Lípez (1250 al 1532 D.C.). Se trata de un conjunto de tumbas preincaicas con apariencia de colmenas en cuyo interior se acurrucan inmóviles varias momias. Los habitantes de San Juan viven del cultivo de la Quinua Real -cereal andino- así como del turismo que transita desde y hacia Chile. En el camino, mientras dejábamos atrás el pueblo de San Juan, disfruté del silencio, la soledad y del indiscriptible vacío de este paisaje apenas tocado por la mano del hombre. A nuestras espaldas dejamos atrás el Volcán Ollagüe, un volcán activo situado en la frontera de Bolivia y Chile que, con una altura de 5.870 metros, emite esporádicamente nubes de humo.

El viaje continúa atravesando el salar de Chiguana, mucho más pequeño que el de Uyuni. Primero llegamos a laguna Cañapa donde almorzamos mientras veíamos en el interior decenas de flamencos que emigran cada año a estas tierras en busca de alimento. El camino de tierra se retuerce entre montañas de más de 5.000 metros mientras pasamos la laguna Hedionda, una laguna con alto contenido de azufre que desprende un olor desagradable; la laguna Chiarkota y finalmente la laguna Honda.

Y en medio de semejante paisaje desértico, ahí plantado como por arte de magia, aparece el Árbol de Piedra. Esta curiosa formación de piedra es obra de la acción del gélido viento que sopla constatemente en el Desierto Siloli, en las inmediaciones de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa. Este área protegida abarca una superficie de 7.147 km2 y alberga extraordinarias lagunas, una enorme diversidad de flora, géisers y pozos geotérmicos de sorprendente belleza. Cada año migran más de 30.000 flamencos de tres de las cuatro especies que existen en el planeta para anidar.

Casi atardeciendo llegamos a orillas de la Laguna Colorada, una enorme laguna roja cuyo color se debe a que en su fondo crece una planta roja que le da esa coloración. Pagamos unos 25 bolivianos como tasa de acceso a la reserva. En este mismo lugar nos quedamos a cenar y pasar la noche en una especie de albergue escasamente acondicionado. Sobre las 5 de la mañana del día siguiente, todavía de noche, volvimos a montarnos en el 4x4 para llegar antes de amanecer a una zona de geisers que emiten a alta presión nubes de vapor a una altura superior a los 4.800 mts. Esta excursión, si tenemos en cuenta la calidad-precio, es una experiencia sublime e inolvidable. Eso sí, no hay que ser tiquismiquis con la comida ni el alojamiento porque suelen ser bastante rudimentarios.

La última jornada de la excursión no iba a ser menos impactante que lo que llevábamos de viaje. Por la mañana, mientras el sol se despertaba en el horizonte y hacía un frío importante, me bañé en una piscina natural de aguas termales. De allí partimos hacia la frontera de Chile pasando por un paraje hermosísimo, el Desierto de Rocas Salvador Dalí, obra de la naturaleza pero que bien podría haber ideado el surrealista pintor catalán. Finalmente frente al imponente Volcán Licancabur, divisamos la Laguna Verde, punto donde Iván y Maurizzio -mis compañeros de viaje en las últimas semanas- nos despediremos del resto de viajeros.

Parece mentira que esté a las puertas de finalizar este viaje por el continente americano. Bahía Lapataia, punto final de la ruta panamericana al sur de Tierra de Fuego, cada vez está más cerca. De momento viajo en furgoneta hacia San Pedro de Atacama (Chile) desde donde tomaré un bus hacia Salta (Argentina). Próximo destino en la ruta panamericana: Quebrada de Humahuaca.

SALAR DE UYUNI

Colchani (Potosí), BOLIVIA. Km. 35416

2008-06-29T13:50:00.006+02:00

Salar de Uyuni

Define el diccionario de la Real Academia Española el adjetivo "viajero, ra" como:

1. adj. Que viaja. Apl. a pers.
2. m. y f. Persona que relata un viaje.

Y en ello estoy, relatando de la mejor manera posible lo que ha supuesto para mí recorrer la ruta panamericana. A las puertas de entrar en el último país de mi aventura a lo largo del continente americano, cada vez las horas de autobús se soportan mucho mejor, quizás sea ya la costumbre de meses y meses subido en este tipo de vehículos. 40 horas de Whitehorse (Canada) a Vancouver, 22 horas de Chihuahua a Morelia (México) o cerca de 20 horas de Bogotá a la frontera ecuatoriana son un bagaje a tener en cuenta. El trayecto entre Potosí y Uyuni no fue especialmente agradable. La calidad de los buses en Bolivia deja mucho que desear. Si no recuerdo mal por delante nos esperaban cerca de 6-7 horas para llegar al pequeño pueblecito de Uyuni, lugar desde el cual se organizan y parten la mayoría de excursiones por el mayor salar del mundo. El camino era de pura tierra. Los paisajes durante el recorrido avanzaban lentamente, eternamente desérticos, salpicados de algún que otro cactus moribundo y paupérrimas construcciones de adobe. A mitad de camino paramos a descansar al borde del camino, en medio de la nada, donde había una casita con una tiendecita que vendía algunos bollos y galletas.

El origen del nombre de Uyuni, lugar hacia el que me dirigía es algo oscuro. Algunos afirman que proviene de la palabra aimara "Uyu", que quiere decir casa o canchón, tipos de edificaciones que comerciantes y arrieros alquilaban para alojarse con la expresión "Uta uyunipa". Este pueblecito está situado en medio de la nada. De no ser por el turismo y la reducida extracción de sal en algún punto del salar, tengo la sensación que habría muy poco que hacer por estos lares. Hace más de 70 años el tren llegaba a este recóndito lugar rasgando el horizonte. Uyuni en el pasado fue un pueblo minero en pleno altiplano boliviano. De ese pasado tan sólo quedan algunos vestigios y estatuas conmemorativas. Media hora después de bajarme del autobús me di cuenta de que me había olvidado el saco de dormir debajo del asiento. Cuando llegué ya había desaparecido. Esto me hizo recapitular la de cosas que había perdido por el camino: Parte de mi salud, mi novia, las gafas de sol en el Valle de la Muerte (USA), una gorra que me molaba y se llevó el viento mientras iba en lancha de Bocas del Toro hacia tierra firme en Panamá o la gorra perdida en un taxi de México D.F. portando una borrachera de cuidado. Al fin y al cabo, no dejan de ser cosas materiales. Lo realmente importante son las pérdidas del corazón.

Llegamos por la tarde cuando casi comenzaba a anochecer. Maurizio (italiano que viaja conmigo e Iván desde hace unos días), muy cortés, durante el viaje le cedió el asiento a una señora indígena pensando que quedaba menos de media hora para llegar. Luego resultó que estuvo más de dos horas de pie. Caballeroso pero en absoluto agradecido su gesto. Intenté contactar con los dueños del hotel de sal con los que había acordado que iría un par de días para hacer un reportaje pero resultó imposible. La cobertura con el móvil fallaba bastante a menudo. Al final decidí junto con Iván y Maurizio buscar la manera de llegar hasta allí. Preguntando a los lugareños nos recomendaron tomar un autobús hasta Colchani, un pueblecito cercano que estaba a media hora de Uyuni y desde allí intentar volver a llamar. Hicimos todo el trayecto de pie en un autobús lleno de jóvenes y ruidosos turistas israelíes así como una decena de bolivianos, dos de los cuáles llevaban tal borrachera que uno de ellos había vomitado hacía poco en el pasillo del bus. Imaginaos que viaje más cómodo. Una vez llegamos al pueblo ya había anochecido completamente. Este lugar es uno de los pocos pueblos que se dedican a la extracción de sal. En la calle no había nadie ni manera de llamar al hotel. Deambulando en la más completa oscuridad vimos una casa con luz. Allí preguntamos si alguien podía llevarnos al hotel de sal. Tuvimos muchísima suerte. Eso sí previo pago de una cantidad superior a lo que nos hubiese costado en circunstancias normales.

HOTEL DE SAL

Una de las ventajas de ser periodista y trabajar durante el viaje es la posibilidad que a veces te brinda esta profesión de conocer lugares como el Hotel "Luna Salada". Tuve el honor de pasar dos noches en este magnífico alojamiento que todavía se encontraba sin abrir al público. Despertar por la mañana en un lugar tan fascinante como éste no tiene palabras. Es curioso que en algunas listas top ten de hoteles raros no se haya incluído todavía este alojamiento que podría estar sin duda a la altura del curioso hotel Imperial Boat House de Tailandia -que consta de 34 barcazas ancladas convertidas en habitaciones de lujo- o el Ariau Amazon Towers de Manaos (Brasil) donde los ecologistas y amantes de los árboles pueden dormir entre entre sus copas. Pero... a lo que vamos. El hotel "Luna Salada" se encuentra en un lugar privilegiado del Salar de Uyuni. Su particularidad es que está íntegramente construido con bloques de sal extraídos del salar: Suelo, camas, columnas, mesas, sillas...

Hotel Luna Salada

Construido a orillas del majestuoso Salar de Uyuni, también conocido como el desierto blanco -el mayor desierto de sal del mundo-, el hotel se encuentra a una altura de 3650 metros. Frente a él una superficie salina de aspecto lunar de 12.000 Kms. cuadrados y una extensión de 180 kms. de largo por 70 kms. de ancho. El hotel está regentado por el joven Gabriel Lora y su socio Edwin. Con ellos pude conversar relajadamente acerca de los detalles de la construcción de este hotel que posee 217.000 bloques de sal, sus objetivos, instalaciones y degustar una rica comida boliviana con las bonitas vistas que hay desde los ventanales del comedor.

El acceso principal al salar, viniendo desde Potosí, y una vez rebasado Uyuni, capital de la provincia, es como ya os comentaba el pueblo de Colchani. En sus afueras se pilan una serie de montones de sal a modo de muñecos de nieve inacabados lo que delata que en esta pequeña localidad se sigue extrayendo el mineral de manera artesanal, ya sea granulado o en grandes bloques. Precisamente la idea de crear este hotel surgió hace unos 10 años. En ese entonces los pobladores de Colchani, comunidad a 20 kilómetros de Uyuni, comenzaron a extraer bloques de sal con los que construían pequeñas habitaciones. Al ver eso, la familia Lora consideró que si la sal servía para levantar habitaciones, por qué no podría ser útil para montar un hotel de lujo que atraiga más turistas al Salar de Uyuni. Todavía quedaban algunos flecos para terminar de decorar este precioso hotel de sal cuando yo pase por allí pero se notaba que estaba hecho con muy buen gusto.

Interior hotel

Desde el momento en el que uno accede a este edificio de dos plantas se nota la calidez del lugar, sobre todo por la noche, cuando la temperatura en el exterior llega a alcanzar 10 grados bajo cero y los vientos helados que provienen del salar azotan los ventanales del hotel. La arquitectura interior parece un cruce entre templos andinos e iglúes helados. Es habitual entre los clientes, y yo mismo pude comprobarlo, dar un pequeño lengüetazo a las paredes or aquello de comprobar “si realmente se puede usar un condimento para construir un edificio”, me comenta Gabriel.

Sala de juegos

El hotel Luna Salada cuenta con 25 habitaciones con capacidad para 50 personas. Cada uno de estos cuartos posee camas y muebles de sal. El suelo está, al igual que en el resto del hospedaje, alfombrado por los cristales salinos de sal gruesa que es renovado periódicamente. De esta manera uno siente como si estuviera a la intemperie sobre el mismo salar. Una de las desventajas de la sal es que se mancha y tiene que ser renovada periódicamente. En diversos puntos del hospedaje, tapices y alfombras artesanales cubren la sal del suelo dándole al hotel un aspecto muy acogedor. En los largos pasillos del edificio, frente a las habitaciones, uno se encuentra además con pequeñas salas caldeadas por chimeneas. Estos espacios de convivencia cuentan con sillas y hamacas, situadas estratégicamente para que los huéspedes puedan ver el paisaje del Salar de Uyuni por grandes ventanales.

Comedor

Aquellos que estéis interesados en alojaros allí, tendréis que hacer una reserva anticipada, sobre todo durante los meses de julio y agosto que es cuando llega la época alta del turismo.

Las vistas al atardecer desde este comedor son sobrecogedoras como podéis comprobar en la foto. El resto de aventuras por el magnífico Salar de Uyuni las conoceréis en la próxima crónica. Termino con un poema que me ha encantado y que encontré hace muy poco en la web de un viajero.

"Y tú
me pides poesía,
poeta
de la fotografía,
viajero
del tiempo,
idealista
en vuelo,
francotirador
de la imagen,
alquimista
de los momentos
que buscan perderse
en la voracidad
del tiempo.

Me pides ilustrar
con palabras
aquello que con
exquisita sensibilidad,
los ojos
de tu alma
retratan,
momentos fugaces
que las pupilas
de tus sueños
rescatan,
para reciclar
el mundo
y devolverlo
a la realidad
de lo que
se nos escapa.

Yo escribo,
tu retratas,
los dos vivimos
y lo que hacemos
nos delata"

Leire Olkotz

Próxima parada en la ruta panamericana: Salar de Uyuni (Bolivia).

UYUNI

HOTEL LUNA SALADA

Potosí (Potosí), BOLIVIA. Km. 35072

2008-05-18T21:14:00.002+02:00

Minas de Potosí

Sin duda alguna Bolivia es un país que me ha sorprendido gratamente. En esta parte final de mi aventura en la que el presupuesto está muy mermado, decidí descender hacia el sur por aquí en lugar de por Chile ya que me iba a resultar más barato el alojamiento, comidas y transporte. Sin embargo, la decisión ha sido todo un acierto. He descubierto algunos lugares espectaculares: La Paz, el lado boliviano del Lago Titicaca, la carretera de la Muerte... y todavía me queda por descubrir el Salar de Uyuni. El camino entre La Paz y Potosí lo recorrí en un autobús de línea regular. Me intrigaba cómo sería la que han denominado como la ciudad más alta del mundo, y es que Potosí está situada a 4824 metros de altura sobre el nivel del mar. Se dice pronto. Esta ciudad boliviana fue declarada patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO en el año 1987. La zona protegida incluye los monumentos industriales del Cerro Rico, montaña de la que se extraía la plata -y todavía se sigue extrayendo- en la época de la conquista y que luego se llevaba a España para financiar las guerras y la vida de la corona. También destacan la ciudad colonial, la iglesia de San Lorenzo y algunas casas que quedan en pie de esta época. Potosí fue fundada en el año 1546 y llegó a tener más de 200.000 habitantes, siendo una de las ciudades más importantes de América del Sur en el siglo XVI.

LA DURA VIDA DEL MINERO

Una de las atracciones turísticas de la ciudad, sin contar el atractivo que supone decir he estado en "la ciudad más alta del mundo", son las miles de galerías subterráneas que se encuentran bajo la montaña denominada como Cerro Rico. Su nombre original, Sumaj Orko, significa cerro magnífico y alude a la abundancia de plata que poseía este monte-mina. Algunas agencias de Potosí ofrecen excursiones para poder visitar la ancestral mina in situ. Y no me refiero a deambular por sus alrededores sino a adentrarse hacia las entrañas de este cerro por sus galerías. Cerro Rico fue un centro industrial puntero hasta principios del siglo XIX cuando la producción de plata entro en declive frente a la demanda de estaño. La ciudad sigue viviendo mayoritariamente de la minería extrayendo plata a muy pequeña escala y dedicando su esfuerzo a la obtención de estaño y arsénico. De hecho, hoy en día, se siguen utilizando las bocas de las minas y las galerías del siglo XVI y XVII y, a partir de estas, se abren nuevas. En la actualidad existen cerca de 5000 bocaminas en su interior. A pesar de los casi cinco siglos de existencia de la mina y la evolución que se supone deberían haber experimentado las condiciones laborales en las que trabajan los mineros, éstas siguen siendo pésimas. Falta de seguridad, herramientas de trabajo rudimentarias en muchas ocasiones, escasa ventilación... Eso sucede en las conocidas como "minas cooperativas", que son las más abundantes y a donde no ha llegado la tecnología. Aquí cada minero extrae a mano el mineral con herramientas muy rudimentarias.

Los mineros son, por llamarlo de alguna manera autónomos, es decir, que tienen permiso para realizar excavar y vender todo el mineral que sea capaz de obtener a la empresa que tiene la concesión del terreno. La tasación del mineral generalmente suele ser muy baja por lo que cada minero se ve obligado a trabajar 12 horas diarias, 6 días a la semana si quiere conseguir en torno a 1000-1800 bolivianos (uno 120 euros). Este sueldo apenas sirve para llegar a fin de mes a una familia potosina media que suelen tener de media entre ocho y nueve hijos. A eso hemos de añadirle el hecho de que todo el material que el minero emplea en su actividad diaria debe comprarlo él mismo: Detonadores, dinamita, carretilla, equipo de trabajo, lámparas de iluminación, etc. Tan sólo el camión que espera fuera de la bocamina para llevar el mineral a tasar pertenece a la concesión de la explotación. En su gran mayoría los trabajadores en el interior de las minas son hombres aunque se pueden ver niños de poco más de 10 años ayudando a sus padres en diversas tareas. El motivo por el cual hay tantos menores trabajando en las minas es porque suelen realizar algunos trabajos que por la estrechez de la mina a sus padres les resulta imposible. Los niños se encargan en ocasiones de poner las detonaciones (barrenos y dinamita para abrir nuevos huecos en la roca potencialmente explotables.

Por otra parte, cuando se visita la mina estatal, el contraste es abismal. En esta mina se extrae la materia prima de forma moderna y con tecnología. Tienen lámparas eléctricas, perforadoras, ascensores, supervisión médica y los mineros poseen sueldos decentes así como seguro médico. En Potosí también trabajan en la mina las esposas de los mineros aunque con un papel secundario. Generalmente se dedican a separar los minerales de los escombros del exterior puesto que tienen vetado el acceso a la mina ya que consideran su presencia impura.

DESCENSO A LAS PROFUNDIDADES

Provistos de una mascarilla, casco con foco de luz, botas y un mono de trabajo, seguimos a nuestra guía a lo largo de una galería escasamente iluminada. El aire poco a poco comienza a hacerse más escaso. En la agencia nadie nos había explicado en qué consistía la excursión. Inicialmente pensé que iba a ser una visita por las instalaciones y un breve acceso al interior de la mina pero resultaron ser casi dos horas de recorrido bajo tierra más de 70 metros. Las condiciones de seguridad dejaban mucho que desear. Íbamos únicamente con un solo guía, cosa que me pareció un error ya que en el caso de presentarse algún problema como un ataque de pánico o claustrofobia el grupo entero tendría que salir.

El modo anticuado de explotar las galerías hace que el aspecto interior sea laberíntico y muy sinuoso. En el interior pudimos comprobar el aspecto de la roca, diferentes vetas de mineral así como el duro esfuerzo que realizan los mineros arrastrando una vagoneta a mano que debía de pesar media tonelada por lo menos. Para soportar este esfuerzo titánico, los trabajadores suelen consumir hojas de coca. Bajo uno de sus mofletes ocultan una inmensa bola de esta sustancia energizante que les ayuda a soportar largas horas de trabajo físico.

Antes de llegar a la mina nos detuvimos en una pequeña tiendecita de comestibles para comprar algunos regalos para los mineros que íbamos a visitar. Generalmente se les suele llevar botellas de refresco, bolsitas de hojas de coca y, atención, cartuchos de dinamita y sus detonadores. Has leído bien. Sin necesidad de ningún permiso especial ni carnet de manipulación de explosivos allí podías adquirir dinamita y llevártela a casa como si nada. Un par de semanas más tarde, conocería el caso de unos turistas ingleses bastante estúpidos a los que no se les ocurrió otra cosa que llevarse un cartucho de dinamita y explotarlo dentro del hostal al llegar de borrachera. Alguno de ellos terminó herido leve y hubo bastantes desperfectos materiales. Debieron de tener suerte porque se escabulleron de un posible juicio por la explosión que provocaron.

El paseo hacia el interior de la mina se hacía cada vez más pesado. Nos adentramos tanto que apenas se podía respirar. Cuando llegamos a un espacio un poco más amplio, allí estaba trabajando un chico menor de 20 años que nos confirmó que llevaba trabajando desde los 15 años en la mina. Normalmente su esperanza de vida es muy corta ya que terminan enfermando años después de silicosis u otras enfermedades. A pesar de todo, ahí continúan ganándose la vida puesto que el sueldo de la mina es infinitamente mejor que el de cualquier otro trabajo en la ciudad. Sin darme cuenta, al mirar el reloj me percaté de que llevaba más de una hora dentro de la mina. Llegamos al final de un galería sobre la cual estaban trabajando en un hueco angosto con el martillo neumático. Para poder verlo teníamos que trepar por una rampa de arena y polvo. Una vez escalado el desnivel continuamos por la galería semiagachados. En medio del camino había un agujero con una profundidad de unos 5 metros donde estaban trabajando otros mineros. Llegamos hasta el fondo y comprobamos como trabajaban los mineros extrayendo el mineral. Cuando me disponía a regresar sobre mis pasos olvidé que estaba el hueco en el suelo y caí dentro de él. Por fortuna quedé encajado con los codos a ambos lados aunque me hice un leve esguince. Todavía sigo rezando por la buena suerte que tuve ya que podía haberme partido las dos piernas.

EL TÍO, AMO Y SEÑOR DE LAS MINAS

Algunos dicen que es pequeño, casi un enano, y que sus ojos rojos brillan en la oscuridad como los de un gato. Otros creen que su tez y barba es blanca, mucho más parecido a los rasgos físicos de un europeo que a un cholo (indígena andino). Los mineros cuentan que tiene cuernos y que los usa para excavar el socavón en busca de mineral, del que es dueño absoluto y celoso guardián. Por otro lado, cuentan que viste de minero y que posee todas sus herramientas (casco, sandalias, martillo) hechas completamente de oro. En ocasiones puede adoptar el aspecto de un hombre corriente, mezclándose con el resto de los trabajadores, pasando desapercibido; y en no pocas versiones, se aduce que puede convertirse en animal: sapo, víbora o perro negro. Este diablo no es otro que EL TÍO, rey y señor protector de la mina. Forma parte de la iconografía minera de Bolivia y su aspecto es muy parecido a la imagen tradicional que tenemos en occidente de Satanás: Figura humana, color rojo, cuernos en la frente, grandes ojos y perilla negra en el mentón. Su pene, de enorme dimensiones, es otro de sus atributos; inclinando su personalidad hacia hábitos libidinosos y lúbricos, muy propios de la tradición europea sobre el Diablo. Los mineros visitan al TÍO de vez en cuando para ofrecerle regalos a cambio de su protección. Bajo su imagen dejan tabaco y todo tipo de ofrendas.

Todavía con el susto en el cuerpo, un poco magullado y cojeando salí finalmente de la mina con una sensación de alivio y tristeza por las duras condiciones de vida de estos mineros bolivianos. Sinceramente, en Europa nos quejamos de vicio.

Exterior de la mina

Próximo destino en la ruta panamericana: Salar de Uyuni.

POTOSÍ

Fuentes: Fernando Jorge Soto Roland / Arqweb

La Costura de América

2008-04-05T16:35:00.001+02:00

Ruta panamericana

Casi once meses de aventura dan para mucho que contar. A parte de este cuaderno virtual de bitácora donde estoy intentando plasmar algunas reflexiones sobre aquellos lugares y gentes que me he cruzado en el camino; durante mi viaje he aprovechado para retratar con mi cámara de video algunas escenas a lo largo de la ruta panamericana. Los primeros trazos de esta vía surgieron durante el Imperio Inca, con los caminos del Inca. Posteriormente, la ruta se fue extendiendo para ser conocida como tal en la V Conferencia Internacional de los Estados Americanos de 1923. Hoy es un sistema colectivo de carreteras que, en más de 30.000 kilómetros, conecta el continente americano desde Prudhoe Bay [Alaska] hasta Bahía Lapataia [Ushuaia, Argentina].

Puesto que una de mis pretensiones era acercarme a los paisajes físicos y humanos de estos lugares del continente americano, llegué a la conclusión de que trenes, autobuses y trasbordadores son los medios de transporte más adecuados para ello. Como dice Fabio Montale en la novela Chourmo: «Lo esencial del chourmo es conocer gente. “Mezclarse”, como decimos en Marsella. Meterse en los asuntos de los otros, y viceversa. Hay un espíritu chourmo. Dejas de ser de un barrio, de una ciudad. Eres chourmo». Éste ha sido el espíritu de mi viaje.

El documental centrará su atención no sólo en las dificultades y alegrías que experimenté en soledad sino que profundizará en los rasgos culturales de cada uno de los países. Desde mi propia perspectiva como “nómada” voluntario, recorreré el continente siguiendo el sentido contrario del flujo migratorio. A través de la mirada subjetiva descubrimos las dificultades a las que tienen que hacer frente cada día miles de latinoamericanos cuya calidad de vida cambia radicalmente por el hecho de vivir a un lado u otro de una línea fronteriza. Un ejemplo llamativo: Cada año unas 400 mil personas tratan de entrar a EE.UU. a través de su frontera con México. La mayoría es detenida y deportada, pero muchos logran pasar y otros –cerca de 700 cada año- mueren en el intento.

“No pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies”.
Robert Louis Stevenson

Para abrir boca, os presento un avance del documental "La Costura de América", un retrato cinematográfico personal acerca del que probablemente haya sido el viaje que más ha marcado mi vida. El cambio en mi perspectiva vital, el autoconocimiento y el esfuerzo personal de superación marcan un viaje de descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y social del continente latinoamericano.

Teaser "La Costura de América"

Un abrazo fuerte para todos aquellos/as que aportaron luz en mi camino, que me brindaron su ayuda, su comprensión, su cariño... tanto en las distancias cortas y como desde la lejanía. Cada uno de vosotros tiene un espacio privilegiado en mi corazón. Próxima crónica de la ruta panamericana: Potosí (Bolivia).

LA COSTURA DE AMÉRICA

Carretera de la Muerte (Beni), BOLIVIA. Km. 34598

2008-03-02T21:40:00.002+01:00

Me escribe mi amigo Paco por e-mail: "Estaba yo trabajando sosegadamente a las nueve de la mañana, cerca de la archiconocida montaña de la capital catalana llamada Tibidabo -que es la unión de dos palabras latinas tibi-dabo, te daré, tomadas del Evangelio de San Mateo- cuando el olor a café recién hecho me atrajo a la mesa del comedor comunal junto con mis compañeros y los diarios del día. Ojeando las páginas del diario El País sin mucho interés entre las noticias de masacres, políticos mediocres, policías ladrones y demás, agarré con cierta curiosidad el apartado especial de los sabados El Viajero. Al mirar la portada aparecen dos personas en el Salar de Uyuni en Bolivia, contando que viajar no es ni caro ni difícil, y una ligera corriente de sabores y anhelos empiezan a erizarme el bello hasta que llegan de forma devastadora a mi cerebro provocando un estallido de recuerdos e imágenes de las experiencias, tan gratas, vividas en un pasado reciente que parecían, ahora, estar ya muy lejos de mí. Después de ese instante vuelvo a coger el café, aún caliente, y con la mirada perdida en mis recuerdos, pensando que sería de toda la gente conocida en el viaje (de los isleños de Utila, de los anfitriones de Ometepe, de la niña Kuna que se maravilló con el champu...), veo sin salir de mi asombro a mi compañero de viaje Superiosulopez, entrevistado por su vivencia en las Américas, que para mí es el reflejo de muchos otros viajeros que no quieren dejar de soñar. Palmada en el hombro, salgo de mi mundo, vuelvo al presente:

- Paco, ¡¡a trabajar nene!!, me reclama mi compañero.

Sorbo en un instante el resto de café que queda en la taza. Ya repasaré los recuerdos más tarde. Todo vuelve a empezar.

Y es cierto que cada vez que uno echa la vista atrás, aquellas aventuras vividas se sienten en el corazón como experiencias únicas e irrepetibles. Uno de esos instantes precisamente fue la excursión de un día que compartí junto a Iván y Maurizio en Bolivia. Desde que esta carretera se convirtiese en una atracción turística allá por el año 2001 han fallecido -según tengo conocimiento- al menos 9 turistas. La mayoría de ellos se despeñaron por imprudencia así como no atender los consejos y recomendaciones de los guías. En el centro de La Paz existen diversas agencias que ofrecen la excursión de un día en bicicleta de montaña para recorrer la carretera de la muerte desde La Cumbre (4700 metros) hasta la localidad de Coroico (1200 metros). Son un total de 64 kilómetros de recorrido en los que se puede disfrutar de paisajes espectaculares, vegetación frondosa y sentir climas muy distintos debido a la diferencia de altitud que separa uno y otro punto. Elegí hacer el tour con la agencia El Solario que pertenece al mismo hostal en el que me alojo. No recuerdo exactamente el precio pero ronda entre 35 y 45 dólares incluyendo desayuno, almuerzo, comida y equipamiento. Según el tipo de bicicleta que se elige el precio es mayor o menor.

DEL CIELO AL PARAÍSO

El traslado desde La Paz hasta el punto denominado La Cumbre se realiza en una furgoneta sobre la que se llevan las mountain bikes. Si uno ya se ha aclimatado a los 3900 metros de altitud a los que se encuentra la capital boliviana, la significativa diferencia de altitud no se nota excesivamente cuando se llega a lo alto de este puerto de montaña. La carretera de la muerte serpentea a lo largo de un tramo de la cordillera de los Andes mientras cubre un desnivel de 3600 metros hasta llegar a los valles subtropicales de las Yungas, donde se encuentran las poblaciones de Yolosa (1200 mts) y Coroico (1500 mts). Lo cierto es que, cuando uno recorre su trazado, se cerciora de que no es necesaria la ayuda sobrenatural para explicar la peligrosidad de esta vía que une el altiplano boliviano con la zona subtropical boliviana. Según sea la época del año uno puede partir de La Cumbre -punto de inicio de la excursión- rodeado de nieve o con ausencia de ella. De todas formas, la vista desde este enclave es todo un espectáculo.

La Cumbre. 4700 mts

La primera duda que me asalta mientras inicio el descenso es el porqué del trágico nombre que alguien otorgó en su día a esta vía de comunicación. En 1995, el Inter-American Development Bank otorgó a esta carretera el título de The world's most dangerous road (la carretera más peligrosa del mundo) debido a la alta tasa de accidentes y muertes que se producen regularmente cada mes. En la zona la ruta es conocida entre los locales como la carretera de las Yungas. Algunos extienden la leyenda que en sus curvas y desfiladeros habitan espíritus que pugnan entre ellos para distraer al conductor y atraerlo al fatal abismo. Mientras ascendemos por el puerto con suerte se pueden divisar rebaños de llamas a lo lejos. En ocasiones se acercan al arcén algunos perros solitarios que permanecen quietos junto a la calzada a la espera de que algún conductor les eche un trozo de pan. Para los lugareños son representantes de los achachillas, espíritus que habitan en las montañas. Los conductores cuidan de ellos dándoles de comer para que éstos les protejan en su andadura para llegar sanos y salvos a su destino. El inicio del recorrido transcurre por un vía bien asfaltada. Hay que estar muy atento a los frenos para no tomar demasiada velocidad. Todos los conductores se santiguan al iniciar el descenso, cosa que harán también ante cada una de las cruces que aparecen a lo largo del recorrido.

Descenso por asfalto

Por un momento nos desviamos dejando de lado el asfalto para recorrer algunos metros por una pista de tierra y piedras paralela al trazado de la carretera. El paisaje te deja con la boca abierta. Nubes densas abrazan con ternura grandes montañas escarpadas. En ese instante no somos más que diminutas e insignificantes hormigas montados sobre dos ruedas. El frío todavía se nota debido a la altura.

Piedras vs asfalto

Cada día circulan por la carretera de la muerte cientos de camiones y autobuses cargados hasta los topes de personas o mercancías, muchos de ellos en precario estado de ruedas o frenos. Un cóctel mortal que puede tener consecuencias trágicas. En el año 1983 un accidente se llevó la vida de 100 viajeros cuando el camión en el que viajaban cayó al vacío. Impacta comprobar que el precipicio que queda siempre al lado izquierdo cuando se desciende en algunos puntos supera los 300 metros de profundidad.

Cascada

Varios kilómetros después debemos deternernos en el control de narcóticos de Chusquipata. Al parecer la policía revisa cada uno de los vehículos en busca de hojas de coca ilegales así como cocaína. Bolivia es uno de los países más pobres de América del Sur, de ahí que sus habitantes busquen manera inverosímiles de ganarse la vida. Incluso en un lugar tan apartado como éste algunos bolivianos se ganan la vida rescatando y recuperando los restos de los vehículos accidentados. No lo hacen provistos de arneses profesionales, generalmente usan viejas cuerdas con las que se cuelgan de los acantilados.

Carretera de la muerte

Los datos de esta carretera son escalofriantes. Entre 1997 y el año 2000 murieron anualmente 885 personas y cerca de 6200 resultaron heridas. A pesar de este balance muchos conductores prefieren este viejo camino lleno de curvas, firme endeble y precipicios que quitan el hipo al nuevo tramo Cotapata-Santa Bárbara que tardó doce años en construirse cuyos tramos son demasiado “largos, rectos y que terminan dándote sueño", dice un conductor. Curiosa percepción. Aunque la mayoría de vehículos utilizan en la actualidad esta nueva carretera que evita la pedregosa a la par que peligrosa carretera de la muerte, parece que -debido a las lluvías- el firme del nuevo trazado comienza a tener demasiados socavones por lo que no sería de extrañar que la antigua ruta se volviera a utilizar.

Camino angosto

El reclamo de ser la carretera más peligrosa del mundo atrae a miles de turistas cada año deseosos de soltar adrenalina y vivir una aventura extrema no exenta de riesgos. "En todo el mundo hay carreteras parecidas. El problema en Bolivia es que los chóferes beben mucho, no mantienen sus buses, no revisan los frenos, que son los que sufren en la bajada”, asegura un chófer. Y puntualiza en tono confidencial: "Algunos conductores de empresas de transporte suelen hacer carreras entre ellos en el camino".

Cascadas en la ruta

En un punto del recorrido hay una estrella de David marcando el lugar donde una chica israelita se cayó al vacío. Al parecer el grupo se había parado para dejar a dos camiones que se habían cruzado hacer sus maniobras, pero ella cometió el grave error de colocar la bici entre su cuerpo y la carretera en vez de entre su cuerpo y el precipicio, así que cuando el camión que reculaba se le acerco más de la cuenta, se asustó, echó un paso atrás y no paró hasta caer 200 metros más abajo. Cuando los servicios de rescate pudieron alcanzarla aún seguía con vida, pero murió más tarde en el hospital. El camino está salpicado de cruces que sirven el mismo triste propósito. A pesar de todo, a la gente le sigue gustando el riesgo.

Curva de la muerte

Puede que la crónica haya tomado un tinte demasiado tremendista aunque los datos son realistas y objetivos. Lo que está claro es que si uno sigue estríctamente las indicaciones de los guías, circula a una velocidad reducida y mantienes la precaución no tiene por qué pasarte nada.

Próximo a Coroico

Después de cruzar un pequeño río que se cruza en el camino con la bicicleta y avanzar unos cientos de metros más, llegamos a Yolosa. Este pueblecito no es más que un puñado de talleres, puestos de comida y rudimentarias pensiones que dependen de esta carretera en desuso.

Cruzando el río

Cerca de 6 horas de excursión y una vivencia inolvidable para sumar al bául de recuerdos de esta ruta panamericana. En unos minutos llegamos a Coroico tras haber subido las bicicletas a la furgoneta en Yolosa. Antes de comer, una ducha refrescante y a recuperar energías con un buffet mientras disfrutamos de una maravillosa vista panorámica. Próximo destino en la Ruta Panamericana: Potosí.

CARRETERA DE LA MUERTE

Fuentes: El País/GravityBolivia

La Paz (Beni), BOLIVIA. Km. 34412

2008-01-07T19:30:00.001+01:00

Vista panorámica de La Paz

Como os relataba en mi crónica anterior, salí a las 7 de la mañana desde Puno en dirección hacia La Paz en el autobús de la compañía Turismo Panamericano por 25 soles. Desde que me adentré en el tramo de la ruta panamericana que serpentea por Sudamérica hay una cosa divertida que se ha venido sucediendo últimamente en todas las estaciones de autobús. Generalmente en estos paraderos no hay megafonía y por tradición popular las compañías funcionan a la viaja usanza; vamos, a grito pelado. Desde hace unas semanas he terminado por establecer un ranking según la originalidad del anuncio sonoro. Entre los primeros puestos se encuentran aquel señor bajito que declamaba "Arequipaaaaa, Arequipaaaa - requipa - requipaaaaaa", el joven muchacho que entonaba a grito pelado variando la entonación varios semitonos: "Cusco CuscooOOOOoooo" o un señor uniformado de la estación de Medellín (Colombia) al que había que adivinarle el destino enunciando algo así como "Bgtaaaaaaaaaa, Bgta, BgtaaaaaaaAAAaaaa". No menos espectacular son los revisores de las combis (furgonetas) capaces de decir las siguientes diez paradas que hará la furgoneta en el camino con medio cuerpo asomado fuera del vehículo mientras cobran al pasajero que se está bajando y avisan al conductor para que continue. Funambulistas del transporte.

MÁS CERCA DE LA ÚLTIMA FRONTERA

Siento cada vez más próxima la última frontera que tendré que cruzar al sur de Argentina después de haber atravesado hasta el momento 12 puestos de control en los más de 34.000 kilómetros que llevo recorridos. El trayecto hacia Bolivia desde Puno discurre paralelo a la orilla del Lago Titicaca. No puedo borrar de mi memoria la belleza de sus aguas azules que perfectamente uno podría confundir con el cielo de no ser por la referencia de los campos y montañas que lo circundan. El bus me dejó en el puesto de control de pasaportes a pocos metros de la línea fronteriza que separa Perú de Bolivia en el término municipal de Desaguadero. Tras pasar el trámite para obtener el sello de salida de Perú caminé junto con Iván unos 150 metros hasta el control boliviano. Las paredes de aquel local más bien cutre estaba llenas de carteles informativos y símbolos patrios, entre ellos una fotografía de Evo Morales con un marco ciertamente kitsch. El funcionario se percató de que mi pasaporte caducaba en poco más de dos meses. Le expliqué que estaba de paso y que regresaba desde Argentina a España antes de que caducara. Sin demasiados problemas estampó el sello de entrada y respiré aliviado.

Algunas recomendaciones importantes para evitar problemas: Tener más de 6 meses de validez en el pasaporte respecto a la fecha de regreso estimada, llevar un seguro de viaje que cubra gastos médicos superior a 15.000 euros así como repatriación y comprobar antes de llegar a cada frontera a cómo está el cambio de divisa entre las monedas del país que abandonas y al que llegas. Es muy importante saberlo para evitar ser timado por los cambistas que te asedian a veces a ambos lados de la frontera. No viene mal tener la precaución de llevar siempre unos 200 dólares para cualquier imprevisto (pérdida de tarjeta, robo, ausencia de cajero automático) guardados en un bolsillo seguro.

COPACABANA, LUGAR DE PEREGRINAJE

Santuario de la Virgen de la Candelaria

El trayecto desde Desaguadero dura si no recuerdo mal cerca de media hora. Antes de entrar en la población te cobran una tasa municipal de un bolivariano por lo que conviene llevar una pequeña cantidad de efectivo en moneda boliviana. Copacabana se encuentra enclavado en una bahía a orillas del Titicaca a una altitud de 3.841 metros. La ciudad, construída entre los cerros Calvario y Niño Calvario (o Kesanani), tiene aproximadamente 6.000 habitantes y es conocida entre turistas y bolivianos por su espectacular Santuario de la Virgen de la Candelaria así como por ser punto de partida de las excursiones que visitan la Isla del Sol y la Luna.

La Virgen de Copacabana es la patrona de Bolivia, festividad que se celebra cada 5 de agosto en la que miles de peregrinos caminan 150 kilómetros desde la ciudad de La Paz en devocion a la Virgen de Copacabana. Su imagen, resguardada en el interior del Santuario, está tallada en madera de maguey con un recubrimiento laminado de oro fino. Los ropajes que porta reproducen los colores y las vestiduras propias de una princesa inca. Es curioso como a la entrada de la Basílica había una larga cola de vehículos decorados con coronas de flores esperando al parecer a que un sacerdote los bendijera. No me enteré muy bien de la razón de esta especie de tradición aunque intuyo que será un salvoconducto para evitar la muerte al volante en las malogradas carreteras del país.

Copacabana

Copacabana es parada casi obligatoria para el viajero que cubre el trayecto entre Cuzco (Perú) y la ciudad de La Paz. En este lugar también se pueden visitar importantes restos prehispánicos como Kusijata, la Horca del Inca e Intikala. Antes de tomar el autobús de conexión de Turismo Panamericano comí en un restaurante spaguetti con trucha, uno de los pescados más sabrosos que se puede probar aquí. El recorrido hasta La Paz toma aproximadamente 3 horas y media por carretera asfaltada cuyo surco bordea el Lago Titicaca ofreciendo al viajero unos bonitos paisajes de contraste azul verdoso.

Camino a La Paz

Son un total de 155 kilómetros hasta la capital del país andino interrumpidos por una breve parada en el Estrecho de Tiquina. Para atravesarlo es necesario bajar del autobús y tomar una lancha por 1´5 bolivianos. Las aguas en este pintoresco lugar están totalmente en calma interrumpida esporádicamente por el ir y venir de embarcaciones pequeñas transportando gente y balsas que cruzan los camiones y colectivos de una orilla a otra. El viaje dura a lo sumo cinco minutos. Al llegar al otro lado nos espera una plazoleta con poca gente, algunos puestos ambulantes y el autobús para retomar viaje hacia La Paz.

Estrecho de Tiquina

RESPIRA, RESPIRA

A mitad de camino el autobús se detuvo en medio de la nada. Al parecer había un problema con uno de los neumáticos. Media hora después arrancamos de nuevo. Llegamos por la tarde con ganas de encontrar un lugar para liberarnos de todos los bultos y maletas. Previamente había consultado en internet un hostal que tenía muy buena pinta (El Solario) y que ofrecía como muchas empresas de la ciudad excursiones por la Carretera de la Muerte. La primera impresión de la ciudad cuando uno llega por uno de los extremos en autobús es dantesca. Sobre un valle profundo situado cerca de los 4.000 metros de altitud -La Paz presume de ser la capital más alta del mundo- se extiende una incontable sucesión de edificios de media altura cuyo final no alcanza la vista. Afortunadamente después del mal de altura que me dio en Quito (Ecuador) y el posterior proceso de aclimatación en el ascenso a Puno desde Arequipa, mi cuerpo ya estaba habituado a la altura. Eso sí, por mucho que uno se haya aclimatado, al subir unas de las cuestas que hay en el centro de La Paz necesariamente hay que detenerse un instante para respirar profundo.

Centro de la ciudad

La Paz tiene un encanto particular. El ambiente fresco y falto de oxígeno que se respira debido a la altitud, la curiosa mezcla entre la gente local y cientos de turistas que se encuentran de paso, esas cuestas de grandes pendientes interminables, cientos de puestos ambulantes con todo tipo de mercancías y sorpresas como el ensayo con el que nos topamos Iván y yo de una de las agrupaciones que festejarían días después la festividad folclórica del Cristo del Gran Poder. Los cholos, como se llama a los descendientes de los aimaras que emigraron del campo y prosperaron como comerciantes, convierten las calles de La Paz en una pasarela gigante en la que ataviados con sus mejores galas reúnen a cerca de 25 mil danzarines en un desfile folclórico. Bandas de músicas marcan el compás de las tradicionales danzas Morenada, Diablada, El Tinku, los Caporales y la Llamerada, entre otras. En la fiesta de Jesús del Gran Poder sus participantes buscan al parecer reconocimiento social por medio de la ostentación económica y además muestran la fusión entre las religiones andina y católica.

Folclore

BRUJOS Y CURANDEROS

De obligada visita en La Paz es el mercado de Los Brujos ubicado en una angosta calle empedrada donde tradicionalmente, durante años y años, se han venido asentando los curanderos o Yatiris (en idioma Aymara) apostados detrás de sus mesas llenas de infinidad de amuletos, ungüentos, fetos de animales disecados, hierbas y kits de hechizos para pedir salud, dinero y amor. Por ejemplo, sacrificar el feto de un animal y disecarlo para ofrendárselo a la Pachamama (madre tierra) es la mejor forma de atraer la buena suerte y alejar las maldiciones. La manera de hacerlo es incinerarlo en un chispeante brasero mientras la casa o el negocio se impregnan del humo sagrado. Acto seguido, los restos son enterrados en una ceremonia en la que se da de comer y beber a la tierra. Pero no cualquier feto tiene estos poderes. Cada remedio casero, conocidos entre la gente como chiflería, sirve para un asunto en concreto. Según me cuenta un curandero el feto de llama "sirve para buscar el bienestar en la casa, el de cerdo para atraer el dinero y el de oveja para frenar los pleitos legales. El feto de venado sirve para que los mineros salgan bien librados de la mina y los de gato y perro, siempre que estén juntos, pueden lograr que una mujer abandonada recupere a su marido". Creer o no creer esa es la cuestión. Si uno pregunta a alguno de ellos podrá además probar que le lean el futuro a través de hojas de coca.

La ruta continúa por Bolivia en una próxima aventura que te recomiendo que no te pierdas. Próximo destino: Carretera de la Muerte (Bolivia).

COPACABANA

LA PAZ

Fuentes: EFE & Wikipedia

Lago Titicaca (Puno), PERÚ. Km. 34204

2007-12-15T13:59:00.001+01:00

Para aquellos que no hayáis consultado mi bitácora, hace tiempo que terminé este magnífico viaje a través de América. Ahora, dentro del tiempo que me permite mi trabajo y el tiempo que dedico a editar el documental de esta aventura, pretendo completar las crónicas que faltan hasta mi llegada a Bahía Lapataia (Argentina). Ya habrá tiempo para reflexiones una vez llegue a la meta que me propuse cuando partí de Madrid a finales de junio de 2006. En la última crónica os contaba mis peripecias en el pequeño pueblecito andino de Ayaviri donde conocí los proyectos que tiene allí la ONG Intervida así como a la familia de Ronal, un niño que tiene apadrinado mi compañero de viaje Iván. Es curioso como poco a poco la mayoría del continente americano ha ido quedando atrás cargando en la mochila vivencias, dolencias, alegrías, tristezas, nostalgia y felicidad.

Salí de Ayaviri en autobús con la compañía Power por 5 soles en dirección a Puno, localidad situada a orillas del azulado Lago Titicaca, en mi opinión uno de los lagos más bellos que he visto hasta el momento en mi vida. Puno, capital del departamento, es una ciudad bastante fea todo sea dicho. Poco queda del esplendor de la antiguamente conocida como Ciudad de Plata debido a que poseía las minas más ricas de este metal de toda Sudamérica. La razón de su atractivo turístico es que su puerto sirve como punto de partida para recorrer en barco los vastos dominios del Lago Titicaca, el más alto y navegable del mundo. Llegamos de noche a la estación de autobuses de Puno donde tomamos un TukTuk (especie de taxi sidecar) por dos soles hacia el hostal Tumi (muy recomendable para mochileros por calidad/precio. Como no conseguimos un buen precio fuimos al hostal Brisas del Titikaka donde gracias a Iván, un genio del regateo -estoy seguro que en su árbol genealógico debe tener antepasados moros-, logramos una habitación doble por 20 soles.

Siguiendo la dinámica de las últimas semanas volví a caer enfermo con un gripazo al que se unió una fuerte descomposición. Desde que me contagié la fiebre tifoidea en México no he terminado de recuperarme y cada día que pasa estoy más convencido de que parte de mi malestar es debido a que somatizo todas las tensiones que llevo encima. Viajar es increible pero según sea la manera de ser de cada uno no es fácil. La tristeza bañada de recuerdos de un amor que quedó al otro lado del Atlántico o la nostalgia por ver a la familia y amigos siempre van contigo en un ventrículo del corazón. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo aunque pese a todo sigue mereciendo la pena seguir en la carretera.

Puno posee alrededor de 60.000 habitantes. Esta ciudad fundada en 1666 es también centro artesanal y folklórico de la región. Aquí contratamos una excursión por el Lago Titicaca en Zárate Expediciones por 42 soles. Situado a más de 3800 metros de altura y con una superficie de 8000 kilómetros cuadrados, el Titicaca como ya os comentaba anteriormente es el lago navegable más alto del mundo y uno de los lugares legendarios de Sudamérica. Heredero de antiguas tradiciones y mitos, rodeado de montañas y jalonado de islas como Los Uros, Taquile o Amantaní oculta algunos de los misterios del altiplano incaico. Las leyendas sobre este espejo de agua abundan: una de ellas asegura que el Sol y la Luna se refugiaron en sus aguas, en la oscuridad, durante los días del diluvio, y allí se encontraron los dioses que dieron origen al mundo. También contaban los pobladores del imperio incaico que un día el Inca Manco Capac y su hermana y consorte, Mama Ocllo, salieron de las aguas del lago con el mandato de su padre, el Sol, de fundar el imperio uniendo las culturas indígenas en nombre de la paz y la civilización. Ese imperio fue el Tahuantinsuyo, que tenía en esta región del Titicaca –hoy compartido entre Bolivia y Perú– un tesoro natural donde criar llamas y alpacas y cultivar quinua, papa y café.

LOS UROS: ISLAS PORTÁTILES

Conviene tener en cuenta para esta excursión llevar ropa de abrigo, una gorra y sobre todo protector solar. Jenry Arias, nuestro guía local durante todo el viaje, amenizó la navegación por el Titicaca con datos históricos y curiosidades interesantes sobre las islas que emergen en su interior. En este tipo de excursiones siempre se conoce gente de diversas procedencias. Durante la navegación mantuve una entretenida conversación con un grupo de argentinos y una chica peruano-japonesa. Visitamos las islas flotantes de Los Uros construídas íntegramente con totora -especie de juncos nativos de la zona-. Nosotros desembarcamos en Jacha Challwa, una de las decenas de islas que hay en Los Uros. Lamentablemente el auge del turismo en esta zona ha originado que sus habitantes pierdan parte de la esencia original de su modo de vida (labores de pesca, caza de aves y recolección de plantas lacustres) para dedicarse en exclusiva a este negocio.

Jacha Challwa

Las casas en su mayoría están fabricadas también con totora así como algunas embarcaciones denominadas "caballitos de totora" con las que sus habitantes ofrecen al turista un breve paseo por unos cuantos soles extras. El número de familias que ocupan una isla en general oscila entre entre 3 y 10. Pertenecen al grupo étnico de los Uros, diferente de los aymaras y quechuas, cuyos orígenes se remontan a épocas anteriores a los incas. Cuando uno pone por primera vez los dos pies sobre una de las islas da la divertida sensación de estar sobre una colchoneta elástica.

Los Uros

TAQUILE: CUNA DE TRADICIONES

Al mediodía se llega a la Isla Taquile. Un sendero de piedras alineadas y zigzagueantes conduce hasta el pueblo, aproximadamente a 1 hora de caminata. Sobre el lago Titicaca, sin duda esta isla es el mejor lugar para descubrir las tradiciones regionales. Los pobladores se han organizado para administrar ellos mismos todas las actividades relacionadas con el turismo protegiendo así su modo de vida. Taquile o Intika (en quechua) se encuentra a 45 kilómetros de Puno. No hay hoteles pero se puede pasar la noche en casa de uno de los pobladores por una suma aceptable. Sus habitantes muy habituados a la visita constante de turistas se muestran algo distantes aunque tras esa barrera invisible se percibe realmente una gran hospitalidad con el extranjero. Una de las curiosidades más divertidas de la isla tiene que ver con el orígen de su nombre. Esta isla fue una de las últimas localidades peruanas que capitularon frente a los españoles en el siglo XVI. Finalmente fue tomada en nombre del emperador Carlos V pasando a manos del conde Rodrigo de Taquile, de cuyo apellido se desprende hoy su nombre.

Panorámica desde Taquile

Según cuentan algunos historiadores este noble catalán prohibió la vestimenta tradicional incaica por lo que los isleños tuvieron que adoptar la vestimenta campesina que hasta el día de hoy usan y que tiene un gran parecido con los trajes tradicionales de Cataluña. La mujer suele vestir una blusa roja y muchas faldas multicolores recubiertas con una amplia falda negra. Cubren su cabeza y cara con un largo manto negro para protegerse de la potente fuerza de los rayos del sol cuando rocía la isla cuya altura supera los 3900 metros de altura. Por su parte los hombres usan un pantalón tejido de color negro, una camisa blanca y un chaleco corto cuya forma y colores determinan su posición dentro de la comunidad. Además llevan ceñida a la cintura una larga faja cuyos bordados describen de forma simbólica los eventos que han marcado la vida de la pareja así como un chullo o gorro mediante el que los taquileños indican quienes están casados o solteros.

Baile taquileño

La familia que acogía al grupo en el que viajaba nos obsequió antes de comer con algunos bailes tradicionales taquileños en los que se representan escenas de la vida cotidiana de la isla como la labranza. Comí una nutritiva sopa de quinua (cereal de la región andina), un jugoso filete de alpaca y pejerrey a la brasa (pescado). Para hacer la digestión y recargar energías antes de continuar el recorrido por la isla nada mejor que terminar el almuerzo con una infusión de muña con coca. La muña es una arbusto que crece únicamente en las alturas andinas y tiene fantásticas propiedades para conservar los alimentos. Un ejemplo: Sólo rociándolos con su infusión ésta actúa como una refrigeradora portátil. Pasear por Taquile te brinda aire puro y saludable así como una tranquilidad imposible de encontrar en cualquier urbe de Perú. Cuando llegas a la plaza principal se acercan algunos niños para vender pulseritas tejidas a mano por unos pocos soles.

MISTERIOS DEL TITICACA

El Lago Titicaca como muchos otros lagos del mundo -véase el Lago Ness- tiene infinidad de leyendas y misterios sin resolver. El nombre del lago deriva de sus asombrosos gatos monteses nadadores (titi: gato montés, y karka: roca, dicho en lengua quechua antigua y aymara) que habitan en islas rocosas y avanzan chapotenado hasta tierra firme en busca de alimentos. Si uno mira una fotografía de satélite del lago descubre como sorprendentemente la forma del lago se asemeja a la imagen de un gato montés agazapado a punto de saltar. Por todas partes se escuchan leyendas referentes al monstruo del lago. Monstruo enorme que emerge al atardecer provocando enormes olas y dando gritos aterradores. Otra de las leyendas se refiere a un gran tesoro inca de oro y plata que fue hundido en el fondo del lago para ocultarlo de los españoles. Durante el verano de 1969, el oceanógrafo francés Jacques Costeau inspeccionó durante 8 semanas el fondo del lago con submarinos provistos de sonar sin encontrar tesoro alguno aunque sí detectó una especie de sapo submarino de color gris, amarillo y pardo que mide 60 centímetros de largo.

En torno al Lago Titicaca también se pueden contratar excursiones de ecoturismo, turismo de aventura, escalada y trekking tanto en Puno (Perú) como desde Copacabana (Bolivia). En lo alto de la isla, justo antes de descender por cientos de escaleras hacia el segundo embarcadero donde esperan los barcos, se arremolinaron a mi alrededor varios niños taquileños para posar conmigo en la foto. Mañana tomaré el autobús con Turismo Panamericano por 25 soles hacia La Paz con trasbordo en Cocabana (Bolivia). Próximos destinos en la ruta panamericana: Copacabana, La Paz y la temible Carretera de la Muerte (Bolivia)

LAGO TITICACA

Fuentes: Wikipedia & Viajeros.com

Ayaviri (Puno), PERÚ. Km. 33853

2007-10-21T20:19:00.000+02:00

Familia de Ronal

En primer lugar disculpar estos dos meses de ausencia sin crónicas en esta bitácora virtual reflejo de las experiencias de un viaje personal fraguado a través del continente americano desde Alaska a la Patagonia argentina siguiendo el trazado de la ruta panamericana. Todavía quedan muchas aventuras por contar en el camino hacia la ciudad más austral del mundo: Ushuaia. Os agradezco enormemente a todos aquellos que habéis visitado en alguna ocasión este rincón viajero, aquellos que me habéis enviado mensajes de apoyo o consultas diversas. Espero haberos podido ayudar en la medida de lo posible.

Nos quedamos en Arequipa, la ciudad blanca del sur peruano en la que tuve el placer de volver a ver a mi amigo Wilson. Desde esta ciudad rodeada por los majestuosos volcanes Misti, Chachani y Pichu-pichu, con una altitud de 2500 metros sobre el nivel del mar, partí en un atutobús desvencijado con Iván, compañero de viaje originario de Valencia que me acompaña desde Honduras, hacia un pequeño pueblecito del altiplano peruano llamado Ayaviri. Allí acudimos con la intención de visitar a una familia en la que Iván tiene apadrinado un niño a través de la ONG Fundación Intervida. A pesar de los escándalos acaecidos hace unos meses por el supuesto desvío de fondos recaudados del apadrinamiento para inversiones en construcción y fondos bancarios, la impresión que me llevé de la gestión de los recursos por parte de Solaris (empresa peruana encargada de utilizar el dinero proveniente de Intervida España en este país) fue excelente.

Tomamos el bus sobre las 15:30 horas con una compañía local. El trayecto se antojaba largo y pesado, más aún si tenemos en cuenta que nos brasearon con la trilogía de Rambo con interrupción del audio cada medio minuto. El paisaje conforme se asciende al altiplano comienza a transformarse en puna, gélido desierto salpicado de arbustos aislados característico de la Cordillera de los Andes entre los 3500 y 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. A esta altitud el clima se torna muy frío, con escasas precipitaciones y una temperatura media anual de 0 °C a -7°C.

En el ascenso hacia Juliaca, la nieve decidió acompañarnos durante un buen rato haciendo más peligroso el rodaje por el asfalto. En pleno puerto de montaña nos topamos con un autobús de la misma compañía que bajaba hacia Arequipa y se había salido de la carretera, accidente que no había causado heridos por fortuna. Llegamos de noche sobre las nueve a Juliaca donde cambiamos de bus con Destinos Express, vehículo destartalado sin calefacción y que prometía un viaje de lo más incómodo. Recomiendo para trayectos nocturnos en este tipo de buses locales doble ración de calcetines ultragruesos, saco de dormir o manta y complementos de invierno para el resto del cuerpo(gorro, forro polar, bufanda y guantes). El conductor se pasó nuestra parada en Ayaviri recorriendo cerca de 50 kilómetros más. Menos mal que nos dimos cuenta porque si no terminamos en Cuzco. Bajamos en Sicuani a la 1:30 de la madrugada -la noche era oscura y llovía copiosamente- sin saber a ciencia cierta si tendríamos algún lugar para hospedarnos. Por suerte el Hospedaje Jose´s tenía una habitación libre con cama de matrimonio y sin calefacción por 12 soles (4US$). Allí descansamos Iván y yo como pudimos refugiados en nuestro saco de dormir unas pocas horas para dirigirnos pronto por la mañana de vuelta a Ayaviri con Power Bus. La altura comienza a notarse en el ascenso al altiplano cuando sientes que la cabeza empieza a embotarse, a veces con una leve sensación de náusea y cansancio físico al menor esfuerzo. De alguna manera mi cuerpo ya se había habituado al mal de altura cuando enfermé al llegar a Quito (Ecuador). Para evitar repetir esta desagradable situación tomé hoja de coca en infusiones así como mascada a modo de profilaxis.

HOJA DE COCA: REGALO DE LOS DIOSES

Cuenta Paulina Arce en la revista Ser Indígena que la Koka Kintu es el regalo que hizo el Dios Inti al pueblo andino. Durante muchos siglos ha sido sagrada y los pueblos andinos la han utilizado como sustento del alma y del cuerpo. Para los indígenas del altiplano la coca es mucho más que una planta. Se transforma en su alimento, en su consuelo, en la llave de su existencia. En estas tierras utilizan esta hoja sagrada en ceremonias, fiestas, pues son premonitoras del destino y, mediante el acto de acullicar –mantenerlas en la boca entre la mejilla y los dientes sin masticar- se transforma en un alimento, en un tónico revitalizante, que combate el cansancio, el frío y el hambre.

Sin duda, el mundo occidental difiere abiertamente del consumo de la hoja de coca y se ha transformado en un problema para la forma de vida moderna. Y, la primera razón de este rechazo es la gran confusión que causa la palabra, pues la coca se confunde con cocaína, concepto que ha provocado la reglamentación de los cultivos, la han considerado una droga y la han hecho caer en decadencia. La segunda oposición a ésta, es que se desconoce su verdadera utilidad y su uso tradicional.

Es importante entender la diferencia entre coca y cocaína. La coca, cuyo uso doméstico data de unos cuatro a seis mil años, es la hoja sagrada del pueblo andino. La cocaína, por su parte, es una invención europea de hace 140 años. Se necesitan 41 productos químicos para poder extraer la cocaína de la hoja de coca y se requieren 110 kilos de hojas para producir 600 gramos de cocaína pura.

KILÓMETROS DE SONRISAS

Cuando viajaba por México me vino a la mente la idea de dotar a mi viaje de un matiz solidario. Así nació Sonrisas Viajeras un pequeño gesto de ONG personal ambulante con el que evidentemente no cambiaré el mundo pero que merece la pena al menos por ver reflejada en el otro una sonrisa. Agradezco el apoyo en especial de Esperanza Cortés ya que con su donación se fraguó la mayor parte de una de las sonrisas viajeras más emotivas. Esta humilde iniciativa también contó con el apoyo desinteresado de Alejandro -creador de la web- y mi amigo Migueltxo Molina que editó este breve clip de presentación.

Para llegar desde Sicuani a Ayaviri es necesario pasar por paso Abra La Raya que se encuentra a 4338 metros de altitud. Esta mismo recorrido lo cubre paralelo a la carretera el trazado del tren de Peru Rail que une Cuzco con Puno. Llevo tallado en el corazón el recuerdo de aquel día vivido en Ayaviri con Ronal, un niño tímido y callado apadrinado por Iván. Miguel Araujo, coordinador de auspicio de Solaris en Ayaviri, nos recibió en la terminal de autobuses con un imponente 4x4 de la organización. Antes de acercarnos a la base de la ONG pasamos por una tienda de abarrotes y comestibles para comprar algunos alimentos básicos que pretendíamos entregar a la familia de Ronal.

Acopio de víveres

Una vez hecha la compra, pasamos un momento por las oficinas de Solaris para conversar con el coordinador general y conocer a fondo las labores que realiza la ONG en la zona. Hecho esto, cargamos los alimentos y material escolar (cuentos para colorear, pinturas, bolígrafos, cuadernos...) y nos acercamos a casa de Ronal.

Ayuda para la familia de Ronal

Antes de acudir a visitar a la familia de la que Iván es padrino, Miguel nos llevó a visitar una de las escuelas de Ayaviri financiadas por Intervida donde nos recibió el director de la escuela cordialmente cual si fuéramos autoridades políticas. Y como buen embajador de esperanzas, Iván se vio en el brete de dar un discurso ante la chavalería.

"El padrino"

En el patio como habéis podido comprobar en el video se alineaban más de 100 niños uniformados que desfilaban al ritmo de marchas marciales antes de entrar a las aulas. Curioso método.

Escolares desfilando marcialmente

En la escuela comprobamos de primera mano la calidad de las aulas, mobiliario escolar y el material didáctico que usan los niños. Al despedirnos, el director del centro educativo nos regaló a cada uno una escultura de barro típica del lugar. Sólo nos quedaba entregar todo el material que habíamos comprado a la familia del niño. Nuestra visita a su hogar fue especialmente emotiva. Sus padres nos recibieron con un abrazo y cierta vergüenza.

Entrega de la ayuda

Soy consciente que este gesto no solucionó sus carencias pero de alguna manera hizo que durante dos o tres semanas no tuviesen carencia de alimentos básicos y productos de higiene. Tanto el padre como la madre, cuyos rostros ajados por la dureza de tener que sacar adelante a una familia de ocho hermanos apenas con un trabajo de bicitaxi, leyeron a Iván un breve escrito que habían preparado agradeciéndole el apoyo de su donativo para la educación de Ronal.

CAÑÓN DEL DIABLO

Tras compartir un tiempo con la familia nos despedimos con un fuerte abrazo y fuimos con Miguel, Ronal y su hermano en 4x4 al alejado pueblecito de Umachiri para conocer el trabajo de la unidad móvil de salud que tiene Solaris allí desplazada. A doce kilómetros, al sureste de la ciudad de las huallatas y el cancacho: Ayaviri, se encuentra también la comunidad de Tinajani, ubicada a poco más de 4000 metros. Muy cerca de allí se encuentra el Cañón de Tinajani, también conocido como Cañón del Diablo. Este bosque de piedras es un lugar soñado para quienes practican el trekking y la escalada. Las rocas, erosionadas hasta adquirir formas sugerentes, pueden alcanzar más de cincuenta metros de altura y caminar entre ellas es toda una experiencia. Al mirarlas descubrimos formaciones distintas que pueden recordarnos a figuras humanas, saurios, fantasmas de granito, esfinges aladas... Este bello lugar no es muy frecuentado por turistas.

Las fábulas y leyendas generadas en el imaginario del los habitantes de la zona nos cuentan que en tiempos muy remotos no hubo sol ni luna y los habitantes de estas tierras a quienes llaman gentiles, eran tanto o más gigantes que estas rocas, siendo algunas de ellas sus palacios, utensilios de caza, sus mujeres y niños. Para desgracia de estos Davides pétreos un día salió el sol (Tata inti) y los petrificó, acabando con esta generación de gigantes que poblaron todo el altiplano. Actualmente al pie de estas gigantes rocas los “yatiris” (adivinadores de la suerte), durante el mes de agosto acuden a efectuar los pagos a la tierra (mesadas), convirtiendo este lugar en mítico y sagrado.

A estas formaciones rocosas los habitantes de la zona les han puesto nombres como Toldoqaqa, Qomerkiqllo, Tinaja, Hongo, La torre o Catedralqaqa. Todo es resultado de la erosión del viento, el granizo, las nevadas y la lluvia; muy frecuentes en esta zona. Todos los años al pie del majestuoso Tinajani se celebra el Festival de Danzas Autóctonas que suele congregar más de 3 mil bailarines de la provincia de Melgar, Ayaviri. otras provincias de la región de Puno y grupos de baile extranjeros.

Próximo destino en la ruta panamericana: Puno y las islas Uros y Taquile del Lago Titicaca.

AYAVIRI

CAÑÓN TINAJANI

Arequipa (Arequipa), PERÚ. Km. 33269

2007-08-14T19:51:00.001+02:00

Centro de Lima

Fueron dos jornadas de viaje apasionantes pero fatigosas desde que salimos Iván y yo de Máncora en dirección a Lima con una parada en Trujillo para visitar Chan Chan, la ciudad de adobe más grande de América. Llegamos con Ormeño a la capital peruana sobre las 7:30 de la mañana. Desde la terminal de esta compañía de autobuses tomamos un taxi por 10 soles a Los Álamos de Monterico, la urbanización en la que viven Pecas y Quique Ascenzo que son los tíos de mi amigo Miguel Ascenzo. Fueron unos magníficos anfitriones y nos trataron como si fuéramos de su propia familia. Después de dormir un rato para recuperar el sueño perdido en el largo viaje de 9 horas entre Trujillo y Lima, saboreamos una suculenta comida consistente en una rica ensalada de aguacate, arroz con pollo y de postre durazno -melocotón en España- con papaya. Mi intención inicial era pasar al menos dos o tres días en Lima pero el tiempo apremiaba si quería llegar el sábado a Arequipa. Aproveché mi estancia en la capital peruana para ir a una oficina de UPS y enviar un paquete de cintas del documental que estoy grabando sobre mi propia aventura a través de la ruta panamericana.

TIERRA DE NIÑOS

A mediodía había quedado con Joaquín Leguía, fundador de la ONG Ania (Asociación para la Niñez y su Ambiente), para obtener más información sobre su proyecto Tierra de Niños. Una Tierra de Niños (TiNi) es un espacio entregado a niñas y niños donde criar todo tipo de vida y diversidad. En este proceso de autogestión y aprendizaje los chavales fortalecen su autoestima e identidad con el medioambiente. Según la extensión y el tipo de ecosistema elegido esta Tierra de Niños podrá adoptar diversos nombres como "El Bosque de los Niños", "La Montaña de los Niños", "La Laguna de los Niños" o "La Maceta de los Niños". Cualquier microecosistema puede participar en esta interesante iniciativa. El proyecto piloto del Programa “Tierra de Niños” fue el “Bosque de los Niños” (BoNi). Esta experiencia se desarrolló por primera vez en las selvas de la región de Madre de Dios entre 2001 y 2004 gracias al apoyo de organizaciones como Ashoka, AVINA, la Fundación Matthiessen y ACCA. La experiencia se implementó por primera vez en Boca Amigo, un pequeño poblado rural de 100 personas ubicado en la cuenca del río Madre de Dios. En este pueblecito viven peruanos emigrados del altiplano que se dedican al comercio, la minería y la tala de árboles.

Joaquín Leguía, director ejecutivo de Ania, transmite una energía positiva e ilusión por lo que hace que no se encuentra fácilmente. Cree profundamente en su proyecto nacido de un sueño de infancia. Cuando era niño corría a refugiarse en el jardín de su casa cuando sus padres se enzarzaban en largas discusiones. No pasaría mucho tiempo hasta que se divorciasen. De esta experiencia habitualmente traumática, el pequeño Joaquín soñó un mundo propio en compañía de vegetales, flores y árboles. Eso sirvió años más tarde para luchar por algo que bullía en su interior, la necesidad de educar en la protección del medioambiente y cuidar el único hogar que tenemos. "El futuro de este planeta son los niños. Son nuestro legado y heredarán la Tierra en el estado en que la dejemos", me dice Joaquín. Habíamos estado hablando largo rato sobre Tierra de Niños y el valor de adoptar la postura de escribir tu propio guión de vida y no el que dictan a veces de manera cuasi automática las costumbres, las relaciones, la sociedad o el propio inconsciente. Al despedirme de Joaquín me regaló una semilla del Bosque de los Niños deseándome un feliz fin de viaje. Desde ese día la llevo colgada de mi cuello con la ilusión de culminar mi aventura en Bahía Lapataia y que todos aquellos a quienes quiero tengan un buen deambular por esa gran ruta que es la vida. No me puedo olvidar de Yllari Chaska, la persona encargada de comunicación en esta ONG, que nos atendió estupendamente. Muchas gracias y suerte con todos tus proyectos.

ANTICUCHOS: SUEÑO CUMPLIDO

La gastronomía peruana tiene a mi juicio algunos platos exquisitos. En mi anterior viaje a este país probé muchos de sus platos y bebidas típicas (ceviche, papa a la huancaína, mazamorra, chicha morada...). Sin duda el que más me gustó fueron los anticuchos, una especie de pincho moruno asado cuyo ingrediente principal es el corazón de vaca. A pesar de que dicho de esta manera no suene muy sabroso os puedo asegurar que está delicioso. Soñaba con volver a encontrar el puestecillo callejero en el que los probé por primera vez. Desde hace unos años ese puesto ambulante al que me refiero se ha hecho famoso en el centro de Lima por preparar este suculento manjar acompañado de papas sancochadas y choclos al que acuden día tras día decenas de limeños. Se trata de GRIMA Anticuchos (Esquina Enrique Palacios con 27 de Noviembre - Miraflores / Celular: 9849 3137). Todos los días hay filas de coches aparcados en doble fila esperando su turno e incluso el negocio ha evolucionado de tal manera que puedes realizar tu pedido por teléfono. Además del éxito adquirido a través del boca a boca entre los limeños, la recomendación de este puestecito callejero por parte del famoso cocinero peruano Gastón Acurio en su programa de televisión "Aventura culinaria" ha disparado la lista de clientes. Aunque todavía la tecnología no permite probar comida a través de internet ahí va un video explicativo del proceso para que os hagáis una idea.

Anticuchos paso a paso

El centro de Lima no tiene fama de ser un lugar muy seguro aunque en los últimos años algunas zonas son perfectamente transitables de día. Como en toda capital es mejor estar siempre atento a la mochila o el bolso para evitar robos al descuido. En un área no muy extensa el visitante se topa con la Estatua de San Martín, la Catedral, el Palacio de Gobierno, la Iglesia de La Merced y algo más lejos en el bohemio barrio de Barranco se puede pasear por el Puente de los Suspiros o ver la Iglesia de la Santísima Cruz ubicada junto al Parque Municipal. Y como no, no podía faltar en una zona turística como la Plaza de Armas la estampa típica de un grupo de japoneses sacándose fotos con policías antidisturbios. Hasta allí nos había traído desde casa de los Ascenzo un taxista-sexólogo muy instruido en las tareas de proporcionar placer a las mujeres.

Placer femenino

Regresamos a casa para recoger el equipaje, nos despedimos de Pecas y Quique agradeciendo su hospitalidad y tomamos un taxi a la terminal de la compañía Cruz del Sur. Salimos a las 20:30 hacia Arequipa. Por delante más de 11 horas de viaje y algo más de 1000 kilómetros. El billete de bus incluía cena ligera acompañada del refresco nacional: La Inka Kola. La curiosa historia de esta bebida originaria de Perú la resumen brillantemente Marco Avilés y Daniel Titinger en un reportaje publicado en la revista Etiqueta Negra. Dice así: "Color orina y sabor a chicle. Él no lo dijo, pero quizá lo pensó. Muchos lo piensan. En abril de 1999, el recién llegado a Lima presidente del directorio de The Coca-Cola Company, M. Douglas Ivester, tuvo que probar en público -para el público- la gaseosa que los peruanos preferían. Entrevista de rigor. La prensa esperaba el trago definitivo. Él no lo dijo, pero quizá lo pensó: la gaseosa más bebida en todo el mundo había sido derrotada, lejos de casa, por una desconocida. El brindis fue la claudicación: Coca-Cola no podía competir con Inca Kola, así que sacó la billetera y la compró.

Perder, comprar, todo depende del envase con que se mire. Lo cierto es que la compañía que había hecho añicos a la Pepsi en Estados Unidos, y que en menos de una semana desbarató el imperio de esta bebida en Venezuela, que facturaba más de diez mil millones de dólares al año, que pudo conquistar el enorme mercado asiático, que auspiciaba en exclusiva los mundiales de fútbol y las olimpiadas, que distribuía botellas etiquetadas en más de ochenta idiomas, que alguna vez hizo de Buenos Aires la ciudad más cocacolera del mundo, que se había adueñado de Columbia Pictures, que estuvo a punto de comprar American Express, que fue publicitada por The Beatles y Marilyn Monroe, y que hacía que el emperador de Etiopía, Haile Selassie, subiera a su avión sólo para ir a comprarla a países vecinos, es decir, la Coke, nunca logró convencer del todo el paladar de un país tercermundista llamado Perú". Al final el pez grande se come al chico pero al menos éste ha plantado batalla.

AREQUIPA, LA CIUDAD BLANCA

Nada más llegar tomamos un taxi hacia el alojamiento Hostal El Caminante Class Inn (15 soles, habitación doble, TV cable, agua caliente). En realidad buscábamos el hostal Caminante Class pero el taxista decidió llevarnos a este con nombre parecido y así cobrar su comisión. De todos modos el hospedaje estaba limpio y bien de precio -negociando claro-. Los colores de la bandera de Perú (rojo y blanco) dan una idea del contraste paisajístico que ofrece la tierra en la que reinaron los Incas. No es un país monocolor. La costa peruana de norte a sur mantiene un clima caluroso y desértico que contrasta conforme se asciende la cordillera de los Andes cambiando hacia un verde y marrón intenso salteado con las pinceladas blanquecinas de sus cumbres nevadas o el azul reflectante de lagunas y lagos como el Titicaca. El resto del colorido lo ponen los trajes y vestimentas tradicionales del altiplano. Por su parte Arequipa, segunda ciudad del país, se encuentra rodeada de majestuosos volcanes, en uno de los cuales se halló la mundialmente famosa momia "Juanita", una niña sacrificada en la época del Imperio Inca conservada en muy buenas condiciones. La ciudad blanca es además el centro más importante de producción de lácteos del país en el que tiene base la conocida empresa Gloria. Aunque lo de ciudad blanca nada tiene que ver con la leche.

Misti, Chachani y Pichu-pichu

Arequipa conserva en perfecto estado una arquitectura colonial con un centro histórico que transporta a la época de la conquista. Entre sus atracciones turísticas a parte de la mencionada momia "Juanita" están el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de San Francisco o la Iglesia de La Compañía. Si lo que se quiere es tener cierta perspectiva del lugar en el que se emplaza la ciudad puede resultar interesante visitar el Mirador de Sachaca (1 sol por subir a la torre y otros tantos soles el taxi de ida y vuelta) desde donde hay una bonita panorámica de la campiña arequipeña. Después del oportuno paseo turístico era el momento de regresar al hostal para tomar una ducha y quedar al atardecer con Wilson, amigo que conocí hace dos años en mi anterior visita a Perú. Salimos a conocer la zona de marcha, probé de nuevo el pisco sour y terminamos la noche en la discoteca Casona Forum. Al día siguiente para hacer más leve la resaca recuperé mis dotes culinarias transformándome en Chef Guevara y preparar mi única especialidad: Pollo Strogonoff. Los comensales quedaron satisfechos y asentamos la cena con un mate de coca hervido con hojas naturales. Antes de partir y comenzar el ascenso hacia el altiplano andino compramos cuentos, cuadernos, pinturas y bolígrafos para llevar a una familia en la que Iván tiene un niño apadrinado con InterVida. La mochila que cargo a mi espalda no va cargada de piedras sino de regalos y Sonrisas Viajeras. Próximo destino: Ayaviri.

LIMA

AREQUIPA

Chan Chan (La Libertad), PERÚ. Km. 31735

2007-07-31T18:34:00.001+02:00

Atardecer en Máncora

Regresar al país que vio florecer el imperio Inca ha supuesto rescatar, asimilar y revivir un amalgama de recuerdos y sensaciones pasadas. Nada mejor para hacerlo que en la tranquilidad de las playas del norte peruano. Visité este hermoso país hace dos años en lo que supuso mi segundo viaje por Latinoamérica, después de un chute de naturaleza un año antes en Costa Rica. Mi recorrido por Perú fue el preludio de esta gran aventura en la que me embarqué hace varios meses. Cargado con mi mochila deambulé por el Valle Sagrado descubriendo en Cuzco, Písac, Ollantaytambo, Machu Picchu o Tambo Machay el ingenio, fortaleza y desarrollo de una civilización avanzada para sus tiempos. Sentí las primeras distancias lejos de la persona que más quería, ápices de nostalgia, extrañeza ante la visita de la soledad pero también me llené de vida conociendo a viajeros como Olivier, francés afincado en Lyon que daba la vuelta al mundo o a Ricardo y Juanita, pareja de australianos que degustaban sus últimas semanas de viaje después de casi 12 meses recorriendo el planeta. No puedo obviar esos recuerdos que me traen sabores agridulces.

¡HEY, EL CHE GUEVARA!

Después de una estancia de tres días en la señorial ciudad de Cuenca, tomé un autobús con Paco e Iván rumbo a la población fronteriza de Huaquillas por 5US$. Había pasado prácticamente todo el tiempo en cama con una de mis recaídas intestinales. El paisaje descendiendo desde la cordillera de los Andes hacia la costa cambiaba como si de una pase de diapositivas se tratase discurriendo por una carretera con mil vericuetos y precipicios de infarto. La escasa vegetación de las laderas andinas comenzaba a poblarse de palmeras y plantaciones de bananos conforme nos aproximábamos al océano Pacífico. El frío seco dejaba paso a un calorcito tropical. El autobús nos dejó unos kilómetros antes de Huaquillas junto al puesto fronterizo ecuatoriano de migración sobre el que caía un sol de justicia. Una vez obtenido el necesario sello de salida, tomamos un taxi hacia Huaquillas pueblo por 1'50 US$. Allí nos asaltaron los brasas presentes en toda frontera con intención de hacer negocio. Acordamos un precio con un par de peruanos de Tumbes (nunca aceptes un viaje sin haber acordado una cantidad concreta antes) y andamos unos 200 metros por tierra de nadie. Según nuestro acompañante este lugar es "una frontera peligrosa en la que no hay que despistarse ni un instante". Pagamos 1'50 US$ para llegar hasta el puesto de migración peruano -no muy lejano por cierto- donde sellamos el pasaporte y cumplimentamos la tarjeta andina en un pis pas. "¡Hey mira mamá, el Che Guevara!", soltó a grito pelado un niñito mientras el agente estampaba el sello en mi pasaporte. Sentí cierto rubor y orgullo al mismo tiempo. Por mi mente se paseó la absurda idea de levantar el puño izquierdo en alto y declamar aquello de "¡Hasta la victoria siempre!". Afortunadamente la cordura se impuso. La verdad es que mi aspecto es cada vez más parecido al del revolucionario cubano y no es que sea algo buscado, pero mola.

PERÚ: LA HORA CON DEMORA

Volvimos a subir al coche en dirección a Tumbes por 15 nuevos soles cada uno. Nos apeamos en la salida de esta población, en plena carretera panamericana y tomamos un bus por 10 soles que tardó más de 45 minutos en salir. Todo porque al parecer un par de tipos estaban panchamente terminando de comer y parecieron no enterarse de la puesta en marcha de la Campaña por el Respeto y la Puntualidad bajo el lema "Perú: la hora sin demora", una guerra contra la impuntualidad generalizada en el país y que comprobaré en los próximos días. A pesar de que es habitual que los habitantes de Lima lleguen tarde a reuniones, compromisos y hasta a sus mismos centros de trabajo, con demoras que pueden ser de 15 minutos o hasta de una hora, casi la mitad de ellos se considera puntual. Así funcionan algunas cosas en este país también.

MÁNCORA, PARAÍSO DE SURFEROS

Las extensas y solitarias playas que inundaban mis retinas desde el autobús me recordaban a Almería. De no ser por el reggaeton a todo trapo que sonaba en el bus infecto que había tomado y las letanías de vendedores ambulantes ("Seco, seco, seco de pollooooo", "Gelatina, latina, latinaaaaaa", "Choclosssss, cho-clos-cho-clossss"), pensaría que todo era una sueño e iba hacia Mojácar desde Madrid. Máncora es una caleta de pescadores ubicada en la provincia de Talara, en el departamento de Piura, al norte del Perú. En los últimos años se ha convertido en una playa muy famosa para los amantes de las olas y la fiesta. Realmente las playas más bonitas se encuentran a ambos extremos de la costa partiendo de Máncora como las caletas de Colán, Punta Sal, Totoritas, Pocitos o Cabo Blanco.

Nos hospedamos en el Hotel Arena Blanca (15 soles por noche, piscina, televisión y camas horrorosas). Los dos días siguientes la premisa era disfrutar de la buena vida y relajarse por completo: Desayuno diario con una buena ensalada de frutas, comidas variadas como arroz con mariscos o papa a la huancaína y sus correspondientes cervecitas frescas, helados caseros... En lo referente a la gastronomía peruana comprobaré en los próximos días la gran variedad de platos que ofrece entre los que destacan los anticuchos que estoy ansioso por volver a probar. A partir de aquí Paco -en la foto el primero por la izquierda-, con quien venía viajando desde Honduras, se despedió de Iván y de mí para regresar hacia Colombia y disfrutar de sus últimas tres semanas antes de tomar su vuelo a Barcelona. Celebramos nuestra despedida con una deliciosa cena en el Luna Bar deseando a nuestro compañero nuevas y apasionantes aventuras así como sellar con un abrazo la promesa de vernos los tres de nuevo cuando regresemos a España. El viaje debía continuar así que decidimos viajar de noche para ahorrar hospedaje y continuar avanzando hacia el sur de Perú. Compramos el billete de autobús-cama con El Dorado por 45 soles, precio que incluía cena ligera y refresco, con destino a la ciudad de Trujillo.

LA CIUDAD DE ADOBE MÁS GRANDE DE AMÉRICA

Chan Chan (del muchik Jang-Jang, «sol-sol») es la ciudadela precolombina de adobe más extensa construida en la costa norte del Perú por los chimú. "Vino del mar, no se sabe de dónde, en una flota de balsas, con toda su corte y guerreros, llegó a la costa norte de lo que hoy es el Perú, en el valle de Moche y fundó un reino. Su nombre era Tacaynamo y fue el primer soberano de Chan Chan, la ciudad más importante de Chimú. Tuvo un hijo llamado Guacricaur, y éste, uno al que llamó Ñancempinco. Fueron diez los reyes de esta dinastía . El último, Minchancaman fue derrotado por los Incas, quienes destruyeron la ciudad y dividieron al reino", cuenta la leyenda recogida en el documento "Historia Anónima" escrita en 1604 por algún cronista español. Chan Chan se ubica en el valle de Moche, frente al mar, a mitad de camino entre el balneario de Huanchaco y la ciudad de Trujillo, capital del departamento de La Libertad en la costa norte del Perú. El sitio arqueológico cubre un área aproximada de 20 kilómetros cuadrados con multitud de pequeñas estructuras mal conservadas, veredas, canales, murallas y cementerios. Una mínima parte del recinto está restaurado mientras que el resto de la imponente ciudad emerge poco a poco de entre la arena gracias a decenas de trabajadores que se dejan la espalda bajo un calor abrasador.

Adobe por un muro

Ubicada 5 kilómetros al norte de Trujillo (capital de la eterna primavera), la Huaca Arco Iris o del Dragón es una pirámide de barro construida en los albores de la cultura Chimú mientras las culturas Tiahuanaco y Huari llegaban a su ocaso. Este templo contiene hermosos relieves donde destaca el arco iris adragonado, una escena de danzantes y 14 colcas en las que depositaban ofrendas. No muy lejos de allí, en el distrito La Esperanza, se puede visitar la Huaca Esmeralda que posee dos plataformas con rampas centrales cuyas paredes de adobe están decoradas con altorrelieves de motivos zoomorfos y geométricos. Este templo mal conservado se encuentra ubicado detrás del templo San Salvador de Mansiche, en la ruta hacia Huanchaco. A pesar de que se calcula que su antigüedad es de aproximadamente 1100 años, en mi opinión esta última huaca carece de interés. Recomiendo acudir mejor a la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna.

Huaca Arco Iris

Antes de visitar ambos vestigios de la cultura Chimú tomamos un taxi desde la terminal de El Dorado hacia la zona en la que se concentran las terminales de las diferentes compañías que viajan a Lima. Comparamos precios y finalmente decidimos comprar el billete en Ormeño, decisión de la que luego me arrepentiría dado el autobús cutre que nos tocó. Desde allí cogimos un colectivo hacia Huanchaco por 1 sol apeándonos en el cruce desde el que se accede al recinto de Chan Chan. Allí suelen estar esperando algunos taxis con los que puedes negociar un trayecto -pagamos 25 soles creo- que incluye acercarte a las ruinas o el museo del sitio para comprar la entrada con la que acceder al complejo, museo y las Huacas Esmeralda y Arco Iris. Recibimos el atardecer en la ciudad de Trujillo comiendo un rico helado, compramos un par de botellas de vino para regalar a nuestros anfitriones en Lima -los tíos de mi amigo Miguel Ascenzo- y fuimos al cine para ver "Infiltrados" por 3'5 soles, poco más de 1€. ¡Ya podría vale eso aquí el cine!

Próximos destinos en la ruta panamericana: Lima y Arequipa.

MÁNCORA

CHAN CHAN

HUACA ARCO IRIS

TRUJILLO

Fuentes: www.naya.org.ar / Wikipedia

Cuenca (Azuay), ECUADOR. Km. 30768

2007-07-20T18:14:00.001+02:00

Seguir avanzando por los caminos de la ruta panamericana, costura cosida a base de pespuntes hilvanados entre el extremo norte y sur de América, sería de otra forma sin ese feedback que mantengo con algunos de vosotros gracias al globalizador invento de internet. Esas muestras de apoyo, ánimo, consultas y curiosidades alimentan mi espíritu viajero. Últimamente me siento, valga la redundancia, bastante sentimental. No es malo. Todo lo contrario. Aunque la tristeza a veces quiere pegarse al corazón de uno como un lapa, los momentos de reflexión y acción la distraen y despegan durante algún rato.

Hace un par de días recibí un e-mail de Adolfo Rovayo de Fuengirola muy reconfortante: "A pesar de nacer y vivir en puntos diametralmente distintos de España, creo que compartimos muchos sentimientos y sobre todo una visión de las cosas muy personal, alejada muchas veces del sentir general, y sobre todo responsabilizándonos de cada acto que nace desde dentro de nosotros. A pesar de nuestros miedos, siempre optamos por seguir el camino que nos dicta el corazón, que es un camino tan sumamente personal, que si lo oímos con detenimiento y calma, nos dará todas las respuestas que necesitamos a lo largo de nuestra vida. El gran problema es la sociedad que nos rodea y que está diseñada de tal forma, que los sentimientos son vistos como algo ridículo y luchar contra esa actitud generalizada, sólo te provoca un inconformismo interior en contraposición con el sentimiento mudo y robotizado que nos marcan estos tiempos. Por mi forma de ser me resigno a esta dinámica, por eso te digo que tienes una suerte grandísisma por hacer lo que estás haciendo y sobre todo por tener oídos para tu corazón". Adolfo, gracias por tu reflexión en la que me veo plenamente reflejado. Me alegro de que en este mundo en el que vivimos haya gente como tú Adolfo, con ese ahínco de búsqueda interior -sin perderse completamente en ella- y con la fortaleza necesaria para comandar tu vida siendo tu propio patrón.

URGANDO EN LA NARIZ DE SATÁN

¡Que no cunda el pánico! No, no me he adherido a una secta satánica ni nada por el estilo. La razón de un titular tan freak y escatológico es debido al insólito viaje que he realizado recientemente por el sur de Ecuador en uno de los pocos trenes que quedan con vida en América del Sur, el tren de la Nariz del Diablo. La vía férrea en cuestión une las poblaciones de Riobamba y Alausí a través de un sinuoso recorrido que cruza el río Chanchán y continua su rumbo hacia los parajes más altos de la cordillera de los Andes. Para llegar a Riobamba desde Quito, capital de Ecuador, tomé un autobús en dirección sur desde la terminal con la compañía Ecuador Ejecutivo por 3'75US$.

El viaje estuvo de lo más apasionante si tenemos en cuenta la original teletienda que nos tocó vivir a los pasajeros. Fue como si uno hubiera comprado una entrada para una función de teatro del absurdo. Los artefactos en venta y las revolucionarias acciones de marketing ambulantes de lo más raro: Una cadena de la mejor plata del mundo con su colgante en forma de delfín que no podías rechazar, una señora cortando cochinillo asado con hacha de carnicera en medio del pasillo, un bolígrafo multicolor con regalos extra o el payasito Tomasito que da la brasa con una historia lacrimógena y te acaba endiñando chocolatinas nutritivas energizantes ... Lo mejor de todo el arte dialéctico de estos vendedores ambulantes que terminaban convenciendo al personal más que los políticos de turno en campaña presidencial. Una vez llegamos a Riobamba tomamos un taxi por 1US$ al hotelillo que habíamos mirado junto a la estación de tren. Una de las ventajas de ser periodista, teniendo además en este caso interés en hacer un reportaje sobre el tren de la Nariz del Diablo, es poder acceder a lugares vetados normalmente para el usuario corriente. Tuve el lujo de subirme a la locomotora y acompañar en el trayecto al maquinista Sergio Luna.

Abordo de la locomotora

Durante el trayecto que realizamos a velocidad de caracol espídico dejamos atrás poblados como Durán, Yaguachi, Chobo, Milagro, Naranjito, Bucay, Cumandá, Ventura, Pistishí o Sibambe en cuyas estaciones o paraderos esperan algunos de su pobladores -niños y mayores- como agua de mayo para vender alimentos y artesanías a los turistas o recibir regalos de éstos. La seguridad de algunos puentecitos y el estado de la vía en general dejan mucho que desear.

Avanzando por el recorrido

Pero... os estaréis preguntando ¿por qué se conoce este singular recorrido ferroviario como La Nariz del Diablo? Lo mejor, echar un vistazo atrás a la historia sin extenderme demasiado. La construcción del ferrocarril en Ecuador impulsó el progreso del país no sin unas cuantas y serias dificultades que solventar. Tras algunos intentos el gobierno encargó al ingeniero norteamericano Sighald Muller el estudio de un trazado del tren entre la costa y la sierra ecuatoriana. Muller después de dos años de investigaciones denominó eñ proyecto como "el ferrocarril más difícil del mundo" debido a los obstáculos geográficos que debía enfrentar. Se encargó la construcción al también norteamericano Archer Harman que inició esta obra de ingeniería empleando decenas de trabajadores indígenas y cerca de 4000 jamaiquinos. El implacable clima, las mordeduras de serpientes y la fiebre producida por las picaduras de mosquitos se cobraron la vida de decenas de obreros. No era extraño ver cada cierto tiempo como varios cadáveres eran conducidos en plataformas y sepultados en fosas comunes.

Vías y raíles

Este ferrocarril se convirtió en aquella época en la obra de infraestructura más grande del Ecuador. El tren arribó por primera vez a la estación de Chimbacalle de Quito el 25 de junio de 1908. En la actualidad subsiste únicamente como atracción turística y poco a poco se hunde en el pozo de la más absoluta decadencia sin apoyo del gobierno, con sueldos lamentables para sus trabajadores y un cuidado nulo de las vías. El destino final del viaje es la ciudad de Alausí hacia donde nos dirigimos. Originalmente el trayecto finalizaba en Durán (provincia del Guayas) pero algunas partes de la vía resultaron seriamente dañadas por el fenómeno de “El Niño”.

Llegada Alausí

Unos kilómetros más adelante de Alausí, última estación del recorrido, el tren de la Nariz del Diablo avanza unos kilómetros más y desciende 800 metros en zig zag sobre una formación rocosa que, por su dificultad y forma, fue denominada con esta alusión al demonio. Esta bajada permite sentir el cambio de climas desde el altiplano hasta el litoral.

Entre vagones

Algunos datos de interés que os pueden interesar si alguna vez decidís visitar Ecuador y tomar este tren:

Riobamba - Nariz del Diablo - Riobamba
Días: Miércoles, viernes y domingos con autoferro
Hora: 07:00
Lugar de partida: Estación de Riobamba
Dirección: Avenida 10 de Agosto y Carabobo
Teléfono: (03) 2961-909
Costo general: 14.20 USD

El tren se detiene unos minutos en el fondo de la barranca para tomar fotos y rehace el camino andado en sentido contrario de nuevo hasta Alausí.

Nariz del Diablo

El tren ofrece al pasajero la posibilidad de viajar sentado cómodamente, dentro de los vagones de carga con puertas abiertas a ambos lados cual peli de indios y vaqueros del Oeste americano o acurrucado en el techo. Sí, has leído bien.

Sobre el techo

Para hacer más entretenido el viaje nos faltaba una cosa que suele pasar "siempre que el tren sale", me dice Sergio, su maquinista. Y es descarrilar. Así fue. Estaba subido en el techo mientras ascendíamos hacia Alausí cuando sentí un frenazo seco. Imaginaos el posterior espectáculo de flashes y clicks de las cámaras de fotos de todos los turistas retratando el trabajo de los operarios para encarrilarlo. No puedo olvidar añadir en esta crónica la letra de una de mis canciones favoritas: "Cerca de las vías" de Fito y Fitipaldis. Ha sonado infinidad de veces en mi Ipod en esos momentos de melancolía buscada y en esta ocasión se hace necesaria su presencia por las contadas referencias a estaciones, vías y diablos...así que viene al pelo.

Hay días que parece
que nunca se va a apagar el sol,
y otros son más tristes
que una despedida en la estación.

es igual que nuestra vida
que cuando todo va bien...
un día tuerces una esquina
y te tuerces tu también.

Esa telaraña
que cuelga en mi habitación
no la quito, no hace nada,
solo ocupa su rincón.

Yo he crecido cerca de las vías
y por eso sé,
que la tristeza y la alegría,
viajan en el mismo tren
¿Quieres ver el mundo?
Mira, esta debajo de tus pies.

Con el paso de los años
nada es como yo soñé.
Si no cierras bien los ojos,
muchas cosas no se ven.

No le tengo miedo al diablo
¿no ves que no puedo arder?
No hay más fuego en el infierno
del que hay dentro de mi piel.

Todo lo malo y lo bueno
caben dentro de un papel.
¿Quieres ver el mundo?
Mira, está debajo de tus pies.

Me despido de Ecuador visitando la bonita ciudad de Cuenca acompañado por Iván y Paco. Apenas disfruté de ella porque reaparecieron los habituales episodios de fiebre y diarrea con visita a urgencias de uno de los hospitales de la ciudad. Estoy muy cansado y harto.

Panorámica

Abandono tierras ecuatorianas rumbo a la tierra de los Incas en busca de nuevos horizontes. Próximo destino: Máncora y la milenaria ciudad de adobe de Chan Chan (Perú).

NARIZ DEL DIABLO

CUENCA

Centroamérica: Enfermedad, amor y desamor

2007-07-10T23:02:00.002+02:00

Esta reflexión no pretende ser agónica ni victimista. Tan sólo pretendo mostrar mediante una pincelada superficial lo que ha supuesto para mí enfrentarme a algunas de las dificultades como viajero. Mi primer contacto con Centroamérica estuvo marcado por la enfermedad; compañera perpetua con la que tuve que lidiar muchas batallas para no darme por vencido. Soy un tipo de persona que tiende a somatizar tensiones y miedos en su propio cuerpo, un tanto hipocondríaco, lo cual no deja de ser un autocastigo que he aprendido en estos meses a erradicar y aceptar con éxito. En un viaje tan largo, expuesto a diferentes formas de alimentación hubiese sido raro no tener alguna vez la comúnmente llamada diarrea del viajero. Tuve un primer conato de disentería -algo más grave- a mi llegada a la ciudad mexicana de Morelia. Al parecer fue a raíz de comer unos tacos que estaban en mal estado. Gracias a la ayuda y el cariño de Patricia Ávila, investigadora antropóloga de la UNAM a quien había conocido en Alaska y que me acogió en su casa como a uno de sus familiares, este episodio fue muy llevadero. Por mucho que uno intente tener cuidado con lo que come y bebe en todo momento, pillar un virus o bacteria es cuestión de suerte y lotería. Unos se enferman, otros no. Quien sabe si desde ese momento incubé la bacteria que un par de semanas más tarde se revelaría como una dura rival a exterminar.

Mi batalla contra la fiebre tifoidea -salmonella tiphy- estuvo realmente más centrada en combatir la angustia, ansiedad, soledad o necesidad de tener a alguien querido a mi lado mientras estuve ingresado un par de días en la capital de Belice que contra la propia enfermedad. Imagino que gracias a la vacuna que tenía puesta los efectos nocivos fueron mucho menores de lo que hubiesen sido sin ella. Fue muy duro tener que tomar un par de tratamientos de antibióticos para eliminar esta bacteria pero de todo se sale con paciencia. Therese (Seaside Guesthouse) y Teresa Parkey (Belize Dive Connection) se preocuparon porque no me faltase de nada en Belize City y les estaré eternamente agradecido. En esos momentos de dificultad en los que personas desconocidas te ayudan sin pedir nada a cambio uno cree firmemente de nuevo en la bondad del ser humano. Sin todas las muestras de cariño que me llegaron a través del blog hubiese sido más difícil superar uno de los peores momentos del viaje. Mi estado anímico quedó por los suelos. ¿Hacia donde se puede dirigir uno desde abajo? Únicamente hacia arriba pero de forma lenta y pausada.

Decidir realizar una aventura de este tipo implica ser plenamente consciente de la situación laboral, sentimental y familiar actual de uno. Da vértigo separarse de todo lo que quieres y has ido construyendo a tu alrededor ladrillo a ladrillo. Da pánico el mero hecho de pensar que a tu vuelta todo habrá cambiado y te encontrarás fuera de lugar pero hay una fuerza interior que estima básico realizar un sueño cuyos motivos son muy diversos. Estaba enamorado. Y todo eso mezclado con miles de sentimientos, tristezas, euforia y sufrimiento entrelazados. Una lucha interior contra uno mismo. Sigo enamorado. Se hizo duro para ambos estar separados por miles de kilómetros de océano. Tan lejos, pero tan cerca a veces. Ahora viajo solo. Creo que no vale sólo con quererse. Las relaciones se componen de muchos matices y puntos de vista. Dice una conocida cita de un autor anónimo: "Amar es verse en la distancia y oírse en el silencio". Pero... ¡qué duro y difícil es! La vida no deja de ser un camino lleno de ramificaciones y sendas por las que caminar. Siempre hay que elegir.

Dos caminos divergían en el bosque;
y yo fui por el menos transitado,
Y eso hizo que todo fuese diferente.

Robert Frost. "The road not taken"

No dejes de tomar el camino que te indique tu corazón si crees que es algo importante en tu vida. Corres el riesgo de perder (no siempre) algo importante pero tienes la certeza de que estás realizando una parte indispensable de tu yo interior. Estás siendo libre en tus elecciones. Escribió el filósofo clásico Epícteto en sus Disertaciones acerca de la libertad: "Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo". Puede que decidas que lo tuyo es recorrer mundo, o dedicarte al ballet, o cultivar patatas, o hacer ganchillo. Algunos puede que piensen que estás loco, o intenten impedírtelo, o te apoyen... Es un reto más que hay que asumir. Nunca llueve a gusto de todos. "Las personas más libres del mundo son aquellas que están dotadas del sentido de su paz interior: Simplemente se niegan a dejarse desequilibrar por el prójimo y son patrones de su propia vida", afirma Wayne W. Dyer, profesor de psicología del asesoramiento.

Momentos malos aparte, esta "pequeña" extensión de tierra llamada Centroamérica que une norte y sur del continente americano gracias a un rompecabezas de países minúsculos me brindó paisajes, gentes y lugares bellísimos. Geográficamente se extiende desde el Istmo de Tehuantepec en México hasta el golfo de Urabá en Colombia a lo largo de más de 762.000 kilómetros cuadrados. He aquí una escueta selección de imágenes tomadas durante mi paso por Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Ruta Panamericana: Centroamérica
Música: Carlos Jean vs Bebe - "Tiempo"

El tiempo juega un papel muy importante en nuestras vidas pero intentar dejar huellas en él es como intentar retener granos de finísima arena entre los dedos. Es un atleta veloz, un bandido huidizo y un compañero de vida. Aprovecha el tuyo al máximo. Aunque suene a tópico manido exprime cada momento presente como si fuera el último que fueras a vivir y deja de lado dos grandes enemigas que no hacen más que inmovilizarte: la culpabilidad y la preocupación. Si te detienes un instante a pensarlo: ¿Solucionas algo desperdiciando segundos, horas y minutos que no volverán?

Bajo mis pies se extienden ahora las vastas tierras por las que deambuló el Che Guevara y otros tantos libertadores y tiranos de Suramérica. Dice sabiamente Wayne W. Dyer: "No tienes que saber hacia dónde vas; lo importante es estar en el camino". ¿Me acompañas?

BELICE

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

Quito (Pichincha), ECUADOR. Km. 30252

2007-06-29T19:56:00.000+02:00

Virgen de Quito

Mi viaje a través de Colombia se ha reducido a unas cuantas ciudades importantes (Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá). Me quedo con las ganas de poder regresar algún día a este bello país, de gentes amables, mujeres lindas, gastronomía diversa y paisajes que quedaron sin disfrutar tras las altas montañas y cumbres. El tiempo pasa de manera inexorable, el dinero va menguando y, si quiero llegar a mi meta, debo de mantener el paso firme. Desde Bogotá hasta Ipiales, última población importante cercana a la frontera, calculo que hay unos 1200 kilómetros y 28 horas de paliza autobusera. La última parte del trayecto, muy montañosa, tenía en los últimos años fama de ser peligrosa por la presencia de la guerrilla de las FARC sin embargo yo no ví guerrillero alguno. El único bus que encuentro directo hasta allí pasando por Ibagüe, Popayán y Pasto es de la empresa Expreso Bolivariano que me cobra 82.000 pesos colombianos. Existen otras empresas en la Terminal Sur de Autobuses que ofrecen este mismo trayecto pero sólo hasta Popayán por 60.000$ haciendo trasbordo una vez llegado allí a otro bus con dirección a Ipiales. El viaje resultó menos duro y pesado de los esperado aunque nuestro conductor se afanó en ponernos los testículos de corbata conduciendo como un loco por puertos de montaña y haciendo adelantamientos suicidas en curvas de visibilidad nula. Después de muchos meses de viaje subiendo a autobuses conducidos por fitipaldis latinos no queda más remedio que encomendarse a la suerte porque ni el ángel de la guarda más esmerado podría evitar un susto o desgracia.

FORMALIDADES FRONTERIZAS

El puesto fronterizo entre Colombia y Ecuador está situado en la microlocalidad fronteriza de Rumichaca. Para llegar allí hay que tomar un colectivo en Ipiales que te cobra unos 1200 pesos colombianos. En migración aguardé la cola para obtener el sello de salida del país sin costo alguno mientras los brasas de los cambistas fronterizos ofrecían intercambio monetario. Una vez realizada la formalidad fronteriza hay que dirigirse andando unos 200 metros al puesto de control de pasaportes del lado ecuatoriano cruzando el puente que separa simbólicamente ambos países. Para entrar en Ecuador rellenas un formuario -tarjeta andina- cuyo resguardo debes conservar como oro en paño porque perderla supone tener que pagar 200 US$ y posteriores inconvenientes para salir del país. Desde la frontera hasta Tulcán, la ciudad más cercana, hay poco más de 6 kilómetros en un colectivo que cuesta unos 75 céntimos de dólar. Inevitablemente, como en todo el viaje, hay que estar preparado para ser abordado en la terminal de buses por los comerciales de las compañías de autobuses. Lo mejor, sentarse, pedir que te dejen en paz y una vez calmado comenzar a consultar precios y regatear hasta el infinito y más allá.

"ME VOY DE TRAPITOS"

Mi primer destino en Ecuador era el pueblecito andino de Otavalo, famoso por su mercado semanal de artesanías, telas y ponchos. Después de negociar pagamos tan sólo 2 dólares para llegar hasta allí con la compañía Pullman Carchí. Durante los próximos días hay que cambiar de nuevo el chip de cambio de divisas por una débil economía dolarizada. A diferencia de los excelentes autobuses que he encontrado en Colombia, los vehículos de viajeros ecuatorianos son un poco más destartalados pero mucho más baratos. Después de un par de horas de viaje, el chófer prácticamente nos dejó tirados en medio de la carretera panamericana sin casi tiempo para sacar nuestro equipaje. Continuo compartiendo viaje con Paco e Iván, dos estupendos compañeros. Nos adentramos por una de las calles de Otavalo en busca de hospedaje (Residencial San Luis; 5US$) y un sitio donde cenar. Otavalo es un punto de encuentro en los Andes, a 110 kilómetros al norte de Quito y a 2530 metros de altura sobre el nivel del mar. La primera cena en el país andino: Un delicioso pollo asado en un local llamado "El pollazo", marca que en España podría causar furor y asombro por lo burdo del nombrecito.

Dicen que el origen del mercado de Otavalo se remonta a los tiempos preincas cuando los hombres transportaban en mulas los productos de la selva de las tierras bajas orientales para intercambiarlas por artículos de las regiones montañosas. Los otavaleños son un pueblo tejedor por excelencia. Su producción textil está a medio camino entre la producción artesanal y la semi industrial que les permite fabricar metros y metros de tejidos. Es cada vez más patente la invasión de sus productos en los mercados artesanales de otros países, cosa que ocurre también en Centroamérica con el intercambio de productos artesanales en la zona del Gran Petén (Guatemala-México). Tapices decorativos, ponchos, paños, fajas, sacos, pulseras, bordados, bolsos, alfombras, bisutería, antigüedades. artesanías de madera, alforjas y cobijas, además de sombreros y collares indígenas (Walkas y manillas) se ofrecen en los centenares de puestos callejeros que inundan el centro de la ciudad. La locura del regasteo comienza cada sábado desde muy temprano en las calles céntricas del pueblo decoradas a cada lado con unas farolas adornadas con motivos diversos. Cuenta Cristina Morató en un artículo de El Mundo que "cuando los conquistadores españoles llegaron en 1555 a estas tierras pronto descubrieron la habilidad de los indígenas para tejer y durante años les explotaron obligándoles a trabajar en los talleres textiles. Así, a la fuerza, se convirtieron en expertos artesanos textiles aunque con el paso del tiempo y la destreza adquirida, consiguieron hacer de este arte un floreciente negocio".

Los índígenas locales se entremezclan con gringos, grupos organizados de turistas y mochileros a la búsqueda de una ganga. Los mercaderes tienen tan estudiado al comprador que si uno es un poco observador percibe que la posibilidad de obtener un precio muy satisfactorio no es fácil. Tuve que contener al comprador impulsivo que llevo dentro aunque finalmente cayeron en la mochila un par de chompas -jerseys-, una camiseta, unos calcetines y una bufanda. No hay frontera ni límite claro entre el mercado de ponchos y el mercado de alimentos donde los campesinos, ganaderos y agricultores de aldeas remotas del altiplano circundante venden sus productos (quesos, cereales, carne...). Este espectáculo de colores y olores entremezclados merece la pena ser visto al menos una vez en la vida.

QUITO y EL MAL DE ALTURA

Durante mi estancia en Bogotá (2644 mts de altitud) no sentí ningún tipo de malestar. Sin embargo al ascender desde Otavalo a Quito (2819 metros) en el autobús de Panamericana (Billete por 2$) me invadió una pesada somnolencia. El cansancio y la falta de aire se acrecentó al llegar al hotel Huasi Continental de la capital ecuatoriana con un dolor de cabeza descomunal. Era la primera vez que tenía una jaqueca de esas dimensiones aunque no el mal de altura que también sufrí hace tres años en Cuzco (Perú). Paco me dio un Toradol con el que aplaqué a medias el dolor. Para prevenir el mal del altura es posible encontrar en las farmacias peruanas y bolivianas -no sé si en las de Ecuador-un par de productos que se llaman Sorjchi Pills y PunaCap. Ambos medicamentos contienen cafeina y aspirina además de una sustancia química añadida. En el caso de las PunaCap contienen acetolamida, muy efectiva para el mal de altura pero que puede ocultar algunos de sus efectos severos. Lo más importante es que en las primeras 48 horas tengas una alimentación liviana (una sopa de verduras o pollo) y que camines despacio, sin prisa. Además de estas medidas preventivas, es muy bueno el té de coca y tomárselo con mucha calma. En caso de encontrarse muy mal lo mejor es descender a una población con menor altura y aclimatarse tranquilamente. En el hotel Huasi Continental donde decidimos hospedarnos conseguimos una triple por 4$ cada uno. Se encuentra muy cerca de lo que se conoce como la zona roja, conjunto de calles del casco viejo de Quito en las que se ejerce la prostitución y donde deambulan rateros y maleantes. La verdad es que por la noche los alrededores se quedaban muy solitarios por lo que conviene no arriesgarse.

Desde la ventana de mi habitación se ve perfectamente El Panecillo, una montaña con cerca de 3000 metros de altura que fue bautizada así por su parecido con un pequeño pan. Cuentan los historiadores que este montículo recibió su calificativo de los conquistadores españoles aunque se cree que su nombre auténtico es Shungoloma que en quechua significa "loma del corazón". En la época preincaica se erigió sobre él un templo dedicado al culto del dios Sol, llamado Yavirac, el cual fue destruido por el indígena Rumiñahui mientras resistía con sus tropas al avance español. En 1976, el artista español Agustín de la Herrán Matorras realizó en aluminio el monumento a la Virgen María que se encuentra en la cúspide del cerro. Está compuesto por siete mil piezas y es considerado como la mayor representación de aluminio del mundo.

El Panecillo

Para subir al Panecillo es recomendable hacerlo en taxi por unos 6 dólares (Ida y vuelta con espera incluida). No solamente por la comodidad y rapidez sino para evitar que te roben o atraquen en el ascenso. Quito es una ciudad que me llamó la atención por su arquitectura y la disposición de calles, decenas de iglesias (Iglesia de la Compañía de Jesús, Iglesia de San Francisco, Monasterio de San Agustín...) y monumentos. Me esperaba pasear por una ciudad sin demasiado atractivo pero descubrí su encanto que resultó un tanto empañado por los síntomas del mal de altura.

LA MITAD DEL MUNDO

El ser humano tiende a etiquetar y clasificar todo: Animales, plantas, montañas, planetas... No sé de donde surge esa necesidad no sólo de delimitar espacios y lugares sino de hacerlo además con sentimientos tan puros como la amistad o el amor. En ese afán por dibujar el mapa terráqueo, un grupo de científicos conformado por los franceses Pedro Bouger, Luis Godin y Carlos María de la Condamine, los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa y el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado formaron en el año 1736 la Primera Misión Geodésica con la intención de comprobar la redondez de la Tierra. Durante los 9 años que tardaron en realizar cálculos imposibles los lugareños comenzaron a llamar "Tierras del Ecuador" a los alrededores de Quito, tomando como referente el paralelo que divide al planeta en dos hemisferios.

La Mitad del Mundo está ubicada 13 kilómetros al norte de Quito. Para llegar a la línea imaginaria equinoccial o paralelo cero (0°0'0") es necesario hacer alguna que otra combinación de transportes. En primer lugar tomé el trolebús hasta la estación "Y griega" (a la que los habitantes de Quito llaman Ye). Muy cerca de allí se toma por 25 céntimos el metrobus hasta la parada de "La Ofelia". En esta estación no hay más que buscar el bus de la compañía Transhemisféricos que por 15 céntimos te dejan en la misma puerta de acceso. En aquel lugar se erige un monumento de 30 metros de altura que conmemora la importancia del trabajo de la Primera Misión Geodésica. Fruto del despiste entre latitudes, longitudes y hemisferios en el siguiente videoiosing incurro en un error, decir que el ecuador está en la longitud 0 y no es así.

En el ecuador...

Cuando uno conoce las condiciones en las que tienen que vivir muchos ecuatorianos día a día, entiende el porqué de la ola masiva de emigrantes que salieron de su tierra para ir a España en busca de una vida mejor y con más oportunidades. Todos esos españoles que han olvidado que hace años fuimos un pueblo de emigrantes deberían reflexionar y exterminar esos sentimientos xenófobos y racistas. Un dato irrefutable; el 40% de los ecuatorianos viven bajo el umbral de la extrema pobreza.

Próximo destino de la ruta panamericana: Cuenca (Azuay).

OTAVALO

QUITO

MITAD DEL MUNDO

Los primeros 20.000 kilómetros

2007-06-18T14:05:00.001+02:00

El cantante español Nino Bravo se refiere en el tema "América, América" a este vasto continente como el lugar "donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva". Apreciaciones para nada desacertadas de este continente que se extiende en gran parte del Hemisferio Occidental de la Tierra abarcando desde el Océano Glacial Ártico por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico. El primer tercio de este viaje que llevaba planeando toda la vida, embarcándome sin apenas maletas con intención de llevar mi corazón por los senderos del sentir, me hizo atravesar las gélidas tierras de Alaska, conocida como la última frontera de América, hasta el inicio de mi ruta en Deadhorse, junto a la bahía de Prudhoe. De allí en un descenso atravesando las amplias llanuras verdosas de los estados canadienses de Yukon y British Columbia donde uno se siente parte minúscula frente a la grandeza de la naturaleza. Estados Unidos muestra su cara más europea en San Francisco, la decadencia del experimento humano que supone pasar tres días en Las Vegas o el sol eterno de las playas de California compartiendo estancia con mis amigos Belén y Nacho en Los Ángeles.

Las fronteras de aquí en adelante, líneas dibujadas en el suelo por políticos que separan personas y dividen corazones, marcan a fuego las diferencias entre la gran potencia del continente y el resto de países latinoamericanos. Tijuana es la puerta extremadamente vigilada por el Tío Sam que se permite el desagradable lujo de clavar una valla fronteriza hasta en medio de una playa. Menos mal que nuestros hermanos mexicanos se las pelean con los gringos ganando la partida en hospitalidad germinada al calor del tequila, las rancheras y narcocorridos frenéticos. Tonalli, Tonatiuh y Dania me abren las puertas a la ciudad fronteriza con mayor tránsito de vehículos y personas de América. El descenso por Baja California aparece salteado por desiertos, misiones y oasis inverosímiles con sorpresa final: El azote de los poderosos vientos del Huracán John sobre La Paz. El árido norte de México pierde su nota descolorida en la verdosa Sierra Tarahumara mientras el Chepe (tren Chihuahua-Pacífico) hormiguea adentrándose en la Barranca del Cobre.

La inmensidad del gigante mexica muestra una nutrida paleta de colores, paisajes, tendencias, sonidos y restos de historia azteca, maya y teotihuacana en sus más de 4000 kilómetros de verticalidad. La amistad de Patricia Ávila en Morelia, las conversaciones regadas de tequila reposado en el DF con Marcela Fuentes o las charlas políticas con Pirix en San Cristobal de las Casas (Chiapas) se suman a los gratos recuerdos guardados en el saco de la memoria de más de dos meses vagamundeando por México lindo. Manoseando el tópico que dice eso de "más vale una imagen que mil palabras", el videoclip que sigue a estas líneas reúne algunos -no todos- de los instantes capturados con la cámara de fotos en el deambular solitario por esta ruta panamericana que atraviesa Norteamérica y que será inolvidable el resto de días de mi vida.

Ruta Panamericana: Norteamérica
Música: Antonio Orozco - "El viaje"

El resto del viaje se extiende por Centroamérica y América del Sur camino de mi destino final: Ushuaia, la ciudad más austral del planeta tierra. No te pierdas los detalles de mi aventuras por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

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